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Lo que te perdiste: resumen del festival gastronómico y del vino de la ciudad de Nueva York 2016

Lo que te perdiste: resumen del festival gastronómico y del vino de la ciudad de Nueva York 2016


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El Festival de Comida y Vinos de la Ciudad de Nueva York llegó y se fue un año más: este fin de semana pasado fue un regalo de las mejores hamburguesas, sushi, pizza, albóndigas y más que la ciudad tiene para ofrecer, preparadas por chefs famosos y galardonados.

El jueves, los eventos más populares fueron Tacos y Tequila presentado por Aarón Sanchéz, y Barilla's Italian Table presentado por Alfa Romeo y presentado por Giada De Laurentiis. También el jueves por la noche, Chelsea Market abrió sus puertas a los amantes de la comida de la ciudad de Nueva York para los gustos exclusivos de lo que sus proveedores permanentes tienen para ofrecer. Muchos también esperaron su turno para posar con las sonrientes estrellas de Cooking Channel Haylie Duff, Tia Mowry y Tiffani Thiessen durante toda la noche.

El viernes por la noche, la fiesta estaba realmente acelerada. Uno de los eventos más importantes del fin de semana fue el Blue Moon Burger Bash organizado por Rachael Ray de Food Network; Los jueces invitados especiales incluyeron a los actores Neil Patrick Harris y David Burtka, el restaurador Marc Murphy y el chef Josh Capon. David's Café recibió el premio Judges 'Choice Award por su clásica hamburguesa doble con todos los ingredientes exclusivos.

Una delicia nocturna el viernes llegó en forma del evento Rock & Roll Sushi donde Iron Chef Masaharu Morimoto y su equipo de sous chefs regresaron a la acción en Union Fare. Los mariscos raros fueron la estrella de la noche y Morimoto preparó sashimi de manera experta para todos los invitados.

El sábado, la cena de Miami Spice trajo un poco de la escena de los restaurantes de Miami a Nueva York. Chefs Aaron Brooks de Bistec y Bar EDGE y Michael Pirolo de Macchialina y BaZi vinieron al McCarren Hotel en Williamsburg, Brooklyn, para una cena exclusiva en conjunto con Vinos prisioneros.

Uno de los nuevos eventos de este fin de semana fue "Rooftop Chopped", donde los invitados vieron a 30 de los mejores chefs de Nueva York competir para convertirse en el primer campeón de Rooftop Chopped y llevarse un cheque de $ 10,000. El panel de jueces incluyó Cortado está protagonizada por Geoffrey Zakarian y Alex Guarnaschelli. Black Ant recibió el título de primer Rooftop Chopped Champion por su taco de cochinillo prensado con chile quemado y mole de saltamontes.

El lugar a altas horas de la noche para estar el sábado fue la degustación de postres Midnight in Paris con Dominique Ansel, con una variedad de delicias visualmente atractivas, caprichosas y sabrosas con el tema de la Ciudad del Amor y las Luces.

El domingo, el último día del festival, puso a Broadway en el centro del escenario en el primer brunch "Broadway Tastes" presentado por Neil Patrick Harris y David Burtka. Los tarjetahabientes de MasterCard tuvieron la oportunidad de experimentar los mejores sonidos, vistas y sabores de sus producciones favoritas de Broadway. A los chefs de toda la ciudad se les asignó la tarea de crear un brunch de varios platos, con cada plato inspirado en una producción de Broadway diferente.


Gran fin de semana: un informe del Big Glou, NYC & # 8217s Natural-Wine Festival

¿Cuál es el estado actual del vino natural? Esa pregunta fue contestada de manera exhaustiva (y agotadora) el último fin de semana de febrero, cuando se inauguró la feria del vino Big Glou en el Wythe Hotel de Brooklyn. El salón de eventos del hotel, un cavernoso rectángulo de ladrillo decorado con grandes espejos que lo hacen parecer aún más grande, acogió a un centenar de enólogos durante dos días. Cuatro filas de mesas formaban dos largos pasillos, a lo largo de los cuales una multitud de ansiosos catadores fluían como corpúsculos a través de una arteria obstruida. Una encantadora sala abovedada en el sótano iluminada con candelabros (y con más espejos) albergaba alrededor de una docena de bodegas más que no podían caber en el espacio principal debido a la multitud abarrotada allí, no sufrieron ninguna falta de amor.

Lee Campbell, directora de vinos del Wythe y organizadora del Glou, se sintió visiblemente aliviada de que todo su arduo trabajo hubiera valido la pena. "Estoy en un gran lugar ahora", dijo radiante. "¿Un par de días atrás? No tanto." Severine Perru es directora de vinos del bar de vinos Ten Bells, que acogió el segundo día de la feria hermana Vivent Les Vins Libres el lunes. "El vino natural es una gran familia y Lee hizo un gran trabajo al traer esa energía positiva al evento". La degustación de Vins Libres contó con 22 productores el domingo y el lunes, incluidos algunos de Glou.

El Glou vendió 350 boletos por día, y también hubo alrededor de 100 productores e importadores en el piso. El resultado, aunque completamente bondadoso, fue cuartos estrechos (especialmente con todo el escupir). Ya planeando Glou para el próximo año, Campbell dice que si bien un lugar más grande sería bueno, no está segura de querer agregar demasiados productores para que pueda ser manejable. “No es un evento comercial, es un evento vinícola. Es para el público ".

Los participantes del Big Glou llenaron el Wythe Hotel en Brooklyn.

El vino natural ha recorrido un largo camino tanto en calidad como en aceptación del público, como lo demostró claramente esta feria. Campbell cree que el siguiente paso sería idealmente leyes de etiquetado más estrictas. “Espero que lleguemos al punto en que la palabra & # 8216natural & # 8217 ya no sea necesaria. El vino está tan cuidadosamente regulado y sujeto a impuestos una vez que se embotella, pero no hay ningún escrutinio mientras se elabora. Sin etiquetas de ingredientes, los productores pueden poner todo tipo de basura allí ". Hoy en día, sin conocer importadores y productores específicos, no hay forma de determinar si una botella de vino es realmente un conjunto químico, incluso los ejemplos orgánicos pueden estar muy adulterados.

Como en cualquier programa con jurado, se escuchan murmullos de descontento sobre los que no están incluidos. Y me perdí algunos favoritos, especialmente Eminence Road en Nueva York & # 8217s Sullivan County y Franco Terpin en la frontera eslovena de Italia. Pero esta feria fue bellamente curada, todos a los que les pedí elogios efusivos para Campbell y los otros organizadores. Y había algo para todos los paladares, desde Riesling diesely (especialmente Clemens Busch y Jochen Beurer) hasta tintos grasos y dulces como Ludovic Bonnelle de la mezcla de Cabernet Franc, Merlot y un poco de Cabernet Sauvignon de Domaine du Pech, que ofrece una interpretación ágil y transparente. de un perfil de sabor de Burdeos: una buena noticia para cualquiera que se haya sentido desconcertado por la transformación de esa región histórica en un sitio enológico Superfund durante las últimas dos décadas. Como muchos en la feria, Bonnelle fermenta sus vinos durante mucho tiempo, sus tintos pasan de 24 a 36 meses en barrica, solo van en botella cuando terminan. "La década de 2009 no está lista, por lo que estoy vertiendo la de 2010", dijo.

Vino di Anna, una colaboración entre la australiana Anna Martens y el francés Eric Narioo en el lado norte de Sicilia y el monte Etna # 8217, se destacó en un campo fuerte. El otro gran productor natural del Etna, el belga Frank Cornelissen (que no estuvo en el Glou), elabora vinos que pueden ser impredecibles. Cuando están encendidos, son magníficos cuando no lo están, poseen sabores que, en el mejor de los casos, son un gusto adquirido. Los vinos de Martens & # 8217s se mostraron maravillosamente en todos los ámbitos, ofreciendo placeres cerebrales y viscerales en abundancia. Como un número creciente de enólogos naturales en la feria, recientemente comenzó a fermentar algunos de sus vinos en grandes terracotas enterradas. qvevri, las ánforas georgianas en las que pueden haber nacido algunos de los primeros vinos de la civilización.

Las bodegas de California destacadas, todo de Living Wines Collective (especialmente las elaboradas por Martha Stoumen), Evan Lewandowski (con sede en Utah pero con fruta de Cali), Chris Brockway, Dashe Cellars y Dirty and Rowdy (en Vins Libres), están produciendo sin duda los vinos menos californianos que jamás haya tenido un gran placer degustar. Un factor común que contribuye, además de ser de cultivo orgánico en seco, es que muchas de las vides en cuestión se cultivan en altitudes más altas y / o tienen más de 100 años (Dashe’s Mourvèdre, Carignan y Zinfandel tienen alrededor de 130 años). Ninguno excedió el 14 por ciento de alcohol por volumen, y la mayoría se mantuvo bastante por debajo de eso. El trabajo de estos jóvenes es un gran augurio para el escenario natural doméstico.

& # 8220La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es & # 8217t solo un jugo hippie extra elaborado por enólogos promedio. & # 8221

Monte Bernardi in Chianti, del estadounidense Michael Schmelzer, fue una agradable sorpresa bendecida con un excelente terruño y una habilidad obvia tanto en el viñedo como en la bodega, sus vinos, casi todos Sangiovese, evocan todo tipo de metáforas rubescentes. En el extremo más denso del espectro rojo, otro destacado italiano: el acertadamente llamado Cascina delle Rose, cuyas Barberas y Barbarescos entregan racimos de rosas, octavas de fruta y látex masticable estirado sobre una armadura de taninos sedosos que perduran como el último beso de una noche muy larga: el equivalente vinoso del inmortal de Slim Pickens "Sheeit. Un chico podría tener un buen fin de semana en Las Vegas con todo esto ".

Las luces de bengala excepcionales incluyeron el delicioso Lubigo frizzante (100 por ciento Ortrugo) de Massimo Croci y el POP de Laurent Saillard, una mezcla nat rosé para mascotas de Cab Franc y Pineau d’Aunis. Las varias casas de champán demostraron que las prácticas naturales funcionan bien en esa otra región famosa conocida por las intervenciones químicas. Fleurie fue el primer champán orgánico certificado en 1989, su blanc de noir fue particularmente gratificante, con una masticabilidad sensual y cremosa y una fruta brillante. En la mesa de al lado, la Cuvée Louis de Champagne Tarlant se destacó mitad Chardonnay, mitad Pinot Noir, está hecha de un viñedo viejo de bajo rendimiento y tiene un sabor apropiadamente concentrado y enfocado.

Podría seguir y seguir, pero el punto no es enumerar a todos los productores que realizan un trabajo admirable. Todos son por eso que fueron invitados. La verdadera historia aquí es que la mayoría de estos vinos, de todas las regiones, podrían vencer fácilmente a sus vecinos adulterados químicamente en una cata a ciegas. Muchos no tenían notas naturales discernibles, aunque los fanáticos de los sabores más sudorosos y de horsier aún podían encontrar satisfacción en la acidez volátil artísticamente modulada de Domaine de l’Octavin o Proseccos sin vomitar de Costadilà. Su 2014 (“Un año difícil”, reconoció) definitivamente tuvo inclinaciones acéticas, pero el 2012 fue maravillosamente limpio. El truco con VA, que Alice Bouvot de Octavin conoce tan bien, es mantenerlo sutil, un apetitoso toque de tarta umami que abre el apetito por el vino y la comida por igual.

Al ser Williamsburg, asistieron algunas barbas resplandecientes, así como algunos moños de hombre arquetípicos (aunque, afortunadamente, no vi a nadie usando ambos). Un hombre en particular, directamente del reparto central, agarró a su fecha de campo libre y la condujo hacia Domaine Mosse desde el Valle del Loira. "¡Éstos son impresionantes!" afirmó. Lamentablemente, su gusto por el vino reflejaba sus elecciones tonsurales. Encontré que estos vinos se encuentran entre los pocos en todo el evento con defectos claramente discernibles. El Anjou blanc tenía una nariz de esmalte de uñas (acetato de etilo, un subproducto de las mismas bacterias que producen vinagre, a menudo resulta de demasiado contacto con el oxígeno durante la fermentación), y el Arena Savennières sabía a queso.

Ludovic Bonnelle de Domaine du Pech. (Foto de Peter Barrett.)

Pero ese era el límite de cualquier capricho. Todos los enólogos con los que hablé, que eran muchísimos, dijeron que estaban encantados con la sofisticación de la multitud. En dos días, vi a una persona visible (y audiblemente) borracha. Cuando se rompían los vasos (que era bastante frecuente), la gente vitoreaba amablemente. Sin embargo, en el resto del mundo, no todo son risas y tintineo de vasos. Kim Engle, de Bloomer Creek, habló sobre los estragos que este invierno ha causado en su delicado microclima, y ​​Claire Naudin, creadora de Borgoñas excepcionalmente finas, desempacó las enloquecedoras tribulaciones de mantener sus irresistibles vinos dentro de la inamovible burocracia francesa de la AOC el domingo por la noche en las diez campanas. "El mercado no es suficiente", se encogió de hombros con gallardía. "Al sistema no le importa cuánto vendo, solo que sigo las reglas". Muchos productores franceses han retirado voluntariamente sus vinos de sus AOC, lo que les permite trabajar como quieran. Pero en Borgoña, la desclasificación es una sentencia de muerte, la tierra es cara y un humilde Vin de France no puede conseguir lo suficiente para pagar las facturas.

Me encontré con un Michael Drapkin muy complacido, propietario de Kingston Wine Company, una de las mejores tiendas de vinos naturales del Valle de Hudson. Resumió muy bien el Glou: “La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es solo un jugo hippie elaborado por enólogos promedio. Hay una expresión, pasión y delineación distintas en casi todos los vinos. No hay réplicas. Sin fallas. Simplemente vino realmente bien hecho y delicioso que resulta también natural y fiel al lugar ".

Perru estuvo de acuerdo en que hemos pasado del punto de hablar de lo natural, es evidente que estos vinos brindan un placer enorme más allá de la conciencia tranquila al comprarlos. Y el placer, mucho más que la ética o la ecología, será siempre la motivación más eficaz para el cambio. “La pregunta que hacen estos vinos es: '¿Quieres terminar la copa y luego la botella? ¿Te sientes bien a la mañana siguiente? "

Eso, una y otra vez, constituyó la realidad que felizmente encontré. Ninguno de estos vinos, ni siquiera los tintos más grandes, resultaba empalagoso. Ninguno tenía la viscosidad, la opacidad o las cualidades de jarabe para la tos que provocan náuseas, tan apreciadas por cierto crítico de vinos. Incluso después de probar más de 500 vinos en tres días, mi paladar no se había derrumbado. Y, lo más importante de todo, dada la duración maratónica de los días y la inevitable transición al final de la tarde de escupir a simplemente disfrutar, seguida de más bebidas durante la cena y después de ella, nunca tuve resaca.


Gran fin de semana: un informe del Big Glou, NYC & # 8217s Natural-Wine Festival

¿Cuál es el estado actual del vino natural? Esa pregunta fue contestada de manera exhaustiva (y agotadora) el último fin de semana de febrero, cuando se inauguró la feria del vino Big Glou en el Wythe Hotel de Brooklyn. El salón de eventos del hotel, un cavernoso rectángulo de ladrillo decorado con grandes espejos que lo hacen parecer aún más grande, acogió a un centenar de enólogos durante dos días. Cuatro filas de mesas formaban dos largos pasillos, a lo largo de los cuales una multitud de ansiosos catadores fluían como corpúsculos a través de una arteria obstruida. Una encantadora sala abovedada en el sótano iluminada con candelabros (y con más espejos) albergaba alrededor de una docena de bodegas más que no podían caber en el espacio principal debido a la multitud abarrotada allí, no sufrieron ninguna falta de amor.

Lee Campbell, directora de vinos del Wythe y organizadora del Glou, se sintió visiblemente aliviada de que todo su arduo trabajo hubiera valido la pena. "Estoy en un gran lugar ahora", dijo radiante. "¿Un par de días atrás? No tanto." Severine Perru es directora de vinos del bar de vinos Ten Bells, que acogió el segundo día de la feria hermana Vivent Les Vins Libres el lunes. "El vino natural es una gran familia y Lee hizo un gran trabajo al traer esa energía positiva al evento". La degustación de Vins Libres contó con 22 productores el domingo y el lunes, incluidos algunos de Glou.

El Glou vendió 350 boletos por día, y también hubo alrededor de 100 productores e importadores en el piso. El resultado, aunque completamente bondadoso, fue cuartos estrechos (especialmente con todo el escupir). Ya planeando Glou para el próximo año, Campbell dice que si bien un lugar más grande sería bueno, no está segura de querer agregar demasiados productores para que pueda ser manejable. “No es un evento comercial, es un evento vinícola. Es para el público ".

Los participantes del Big Glou llenaron el Wythe Hotel en Brooklyn.

El vino natural ha recorrido un largo camino tanto en calidad como en aceptación del público, como lo demostró claramente esta feria. Campbell cree que el siguiente paso sería idealmente leyes de etiquetado más estrictas. “Espero que lleguemos al punto en que la palabra & # 8216natural & # 8217 ya no sea necesaria. El vino está tan cuidadosamente regulado y sujeto a impuestos una vez que se embotella, pero no hay ningún escrutinio mientras se elabora. Sin etiquetas de ingredientes, los productores pueden poner todo tipo de basura allí ". Hoy en día, sin conocer importadores y productores específicos, no hay forma de determinar si una botella de vino es realmente un conjunto químico, incluso los ejemplos orgánicos pueden estar muy adulterados.

Como en cualquier programa con jurado, se escuchan murmullos de descontento sobre los que no están incluidos. Y me perdí algunos favoritos, especialmente Eminence Road en Nueva York & # 8217s Sullivan County y Franco Terpin en la frontera eslovena de Italia. Pero esta feria fue bellamente curada, todos a los que les pedí elogiaron efusivamente a Campbell y los otros organizadores. Y había algo para todos los paladares, desde Riesling diesely (especialmente Clemens Busch y Jochen Beurer) hasta tintos grasos y confitados como Ludovic Bonnelle de la mezcla de Cabernet Franc, Merlot y un poco de Cabernet Sauvignon de Domaine du Pech, que ofrece una interpretación ágil y transparente. de un perfil de sabor de Burdeos: una buena noticia para cualquiera que se haya sentido decepcionado por la transformación de esa región histórica en un sitio enológico Superfund durante las últimas dos décadas. Como muchos en la feria, Bonnelle fermenta sus vinos durante mucho tiempo, sus tintos pasan de 24 a 36 meses en barrica, solo van en botella cuando terminan. "La década de 2009 no está lista, por lo que estoy vertiendo la de 2010", dijo.

Vino di Anna, una colaboración entre la australiana Anna Martens y el francés Eric Narioo en el lado norte de Sicilia y el monte Etna # 8217, se destacó en un campo fuerte. El otro gran productor natural del Etna, el belga Frank Cornelissen (que no estaba en el Glou), elabora vinos que pueden ser impredecibles. Cuando están encendidos, son magníficos cuando no lo están, poseen sabores que, en el mejor de los casos, son un gusto adquirido.Los vinos de Martens & # 8217s se mostraron maravillosamente en todos los ámbitos, ofreciendo placeres cerebrales y viscerales en abundancia. Como un número creciente de enólogos naturales en la feria, recientemente comenzó a fermentar algunos de sus vinos en grandes terracotas enterradas. qvevri, las ánforas georgianas en las que pueden haber nacido algunos de los primeros vinos de la civilización.

Las bodegas de California destacadas, todo de Living Wines Collective (especialmente las elaboradas por Martha Stoumen), Evan Lewandowski (con sede en Utah pero con fruta de Cali), Chris Brockway, Dashe Cellars y Dirty and Rowdy (en Vins Libres), están produciendo sin duda los vinos menos californianos que jamás haya tenido un gran placer degustar. Un factor común que contribuye, además de ser de cultivo orgánico en seco, es que muchas de las vides en cuestión se cultivan en altitudes más altas y / o tienen más de 100 años (Dashe’s Mourvèdre, Carignan y Zinfandel tienen alrededor de 130 años). Ninguno excedió el 14 por ciento de alcohol por volumen, y la mayoría se mantuvo bastante por debajo de eso. El trabajo de estos jóvenes es un gran augurio para el escenario natural doméstico.

& # 8220La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es & # 8217t solo un jugo hippie extra elaborado por enólogos promedio. & # 8221

Monte Bernardi in Chianti, del estadounidense Michael Schmelzer, fue una agradable sorpresa bendecida con un excelente terruño y una habilidad obvia tanto en el viñedo como en la bodega, sus vinos, casi todos Sangiovese, evocan todo tipo de metáforas rubescentes. En el extremo más denso del espectro rojo, otro destacado italiano: el acertadamente llamado Cascina delle Rose, cuyas Barberas y Barbarescos entregan racimos de rosas, octavas de fruta y látex masticable estirado sobre una armadura de taninos sedosos que perduran como el último beso de una noche muy larga: el equivalente vinoso del inmortal de Slim Pickens "Sheeit. Un chico podría tener un buen fin de semana en Las Vegas con todo esto ".

Las luces de bengala excepcionales incluyeron el delicioso Lubigo frizzante (100 por ciento Ortrugo) de Massimo Croci y el POP de Laurent Saillard, una mezcla nat rosé para mascotas de Cab Franc y Pineau d’Aunis. Las varias casas de champán demostraron que las prácticas naturales funcionan bien en esa otra región famosa conocida por las intervenciones químicas. Fleurie fue el primer champán orgánico certificado en 1989, su blanc de noir fue particularmente gratificante, con una masticabilidad sensual y cremosa y una fruta brillante. En la mesa de al lado, la Cuvée Louis de Champagne Tarlant se destacó mitad Chardonnay, mitad Pinot Noir, está hecha de un viñedo viejo de bajo rendimiento y tiene un sabor apropiadamente concentrado y enfocado.

Podría seguir y seguir, pero el punto no es enumerar a todos los productores que realizan un trabajo admirable. Todos son por eso que fueron invitados. La verdadera historia aquí es que la mayoría de estos vinos, de todas las regiones, podrían vencer fácilmente a sus vecinos adulterados químicamente en una cata a ciegas. Muchos no tenían notas naturales discernibles, aunque los fanáticos de los sabores más sudorosos y de horsier aún podían encontrar satisfacción en la acidez volátil artísticamente modulada de Domaine de l’Octavin o Proseccos sin vomitar de Costadilà. Su 2014 (“Un año difícil”, reconoció) definitivamente tuvo inclinaciones acéticas, pero el 2012 fue maravillosamente limpio. El truco con VA, que Alice Bouvot de Octavin conoce tan bien, es mantenerlo sutil, un apetitoso toque de tarta umami que abre el apetito por el vino y la comida por igual.

Al ser Williamsburg, asistieron algunas barbas resplandecientes, así como algunos moños de hombre arquetípicos (aunque, afortunadamente, no vi a nadie usando ambos). Un hombre en particular, directamente del reparto central, agarró a su fecha de campo libre y la condujo hacia Domaine Mosse desde el Valle del Loira. "¡Éstos son impresionantes!" afirmó. Lamentablemente, su gusto por el vino reflejaba sus elecciones tonsurales. Encontré que estos vinos se encuentran entre los pocos en todo el evento con defectos claramente discernibles. El Anjou blanc tenía una nariz de esmalte de uñas (acetato de etilo, un subproducto de las mismas bacterias que producen vinagre, a menudo resulta de demasiado contacto con el oxígeno durante la fermentación), y el Arena Savennières sabía a queso.

Ludovic Bonnelle de Domaine du Pech. (Foto de Peter Barrett.)

Pero ese era el límite de cualquier capricho. Todos los enólogos con los que hablé, que eran muchísimos, dijeron que estaban encantados con la sofisticación de la multitud. En dos días, vi a una persona visible (y audiblemente) borracha. Cuando se rompían los vasos (que era bastante frecuente), la gente vitoreaba amablemente. Sin embargo, en el resto del mundo, no todo son risas y tintineo de vasos. Kim Engle, de Bloomer Creek, habló sobre los estragos que este invierno ha causado en su delicado microclima, y ​​Claire Naudin, creadora de Borgoñas excepcionalmente finas, desempacó las enloquecedoras tribulaciones de mantener sus irresistibles vinos dentro de la inamovible burocracia francesa de la AOC el domingo por la noche en las diez campanas. "El mercado no es suficiente", se encogió de hombros con gallardía. "Al sistema no le importa cuánto vendo, solo que sigo las reglas". Muchos productores franceses han retirado voluntariamente sus vinos de sus AOC, lo que les permite trabajar como quieran. Pero en Borgoña, la desclasificación es una sentencia de muerte, la tierra es cara y un humilde Vin de France no puede conseguir lo suficiente para pagar las facturas.

Me encontré con un Michael Drapkin muy complacido, propietario de Kingston Wine Company, una de las mejores tiendas de vinos naturales del Valle de Hudson. Resumió muy bien el Glou: “La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es solo un jugo hippie elaborado por enólogos promedio. Hay una expresión, pasión y delineación distintas en casi todos los vinos. No hay réplicas. Sin fallas. Simplemente vino realmente bien hecho y delicioso que resulta también natural y fiel al lugar ".

Perru estuvo de acuerdo en que hemos pasado del punto de hablar de lo natural, es evidente que estos vinos brindan un placer enorme más allá de la conciencia tranquila al comprarlos. Y el placer, mucho más que la ética o la ecología, será siempre la motivación más eficaz para el cambio. “La pregunta que hacen estos vinos es: '¿Quieres terminar la copa y luego la botella? ¿Te sientes bien a la mañana siguiente? "

Eso, una y otra vez, constituyó la realidad que felizmente encontré. Ninguno de estos vinos, ni siquiera los tintos más grandes, resultaba empalagoso. Ninguno tenía la viscosidad, la opacidad o las cualidades de jarabe para la tos que provocan náuseas, tan apreciadas por cierto crítico de vinos. Incluso después de probar más de 500 vinos en tres días, mi paladar no se había derrumbado. Y, lo más importante de todo, dada la duración maratónica de los días y la inevitable transición al final de la tarde de escupir a simplemente disfrutar, seguida de más bebidas durante la cena y después de ella, nunca tuve resaca.


Gran fin de semana: un informe del Big Glou, NYC & # 8217s Natural-Wine Festival

¿Cuál es el estado actual del vino natural? Esa pregunta fue contestada de manera exhaustiva (y agotadora) el último fin de semana de febrero, cuando se inauguró la feria del vino Big Glou en el Wythe Hotel de Brooklyn. El salón de eventos del hotel, un cavernoso rectángulo de ladrillo decorado con grandes espejos que lo hacen parecer aún más grande, acogió a un centenar de enólogos durante dos días. Cuatro filas de mesas formaban dos largos pasillos, a lo largo de los cuales una multitud de ansiosos catadores fluían como corpúsculos a través de una arteria obstruida. Una encantadora sala abovedada en el sótano iluminada con candelabros (y con más espejos) albergaba alrededor de una docena de bodegas más que no podían caber en el espacio principal debido a la multitud abarrotada allí, no sufrieron ninguna falta de amor.

Lee Campbell, directora de vinos del Wythe y organizadora del Glou, se sintió visiblemente aliviada de que todo su arduo trabajo hubiera valido la pena. "Estoy en un gran lugar ahora", dijo radiante. "¿Un par de días atrás? No tanto." Severine Perru es directora de vinos del bar de vinos Ten Bells, que acogió el segundo día de la feria hermana Vivent Les Vins Libres el lunes. "El vino natural es una gran familia y Lee hizo un gran trabajo al traer esa energía positiva al evento". La degustación de Vins Libres contó con 22 productores el domingo y el lunes, incluidos algunos de Glou.

El Glou vendió 350 boletos por día, y también hubo alrededor de 100 productores e importadores en el piso. El resultado, aunque completamente bondadoso, fue cuartos estrechos (especialmente con todo el escupir). Ya planeando Glou para el próximo año, Campbell dice que si bien un lugar más grande sería bueno, no está segura de querer agregar demasiados productores para que pueda ser manejable. “No es un evento comercial, es un evento vinícola. Es para el público ".

Los participantes del Big Glou llenaron el Wythe Hotel en Brooklyn.

El vino natural ha recorrido un largo camino tanto en calidad como en aceptación del público, como lo demostró claramente esta feria. Campbell cree que el siguiente paso sería idealmente leyes de etiquetado más estrictas. “Espero que lleguemos al punto en que la palabra & # 8216natural & # 8217 ya no sea necesaria. El vino está tan cuidadosamente regulado y sujeto a impuestos una vez que se embotella, pero no hay ningún escrutinio mientras se elabora. Sin etiquetas de ingredientes, los productores pueden poner todo tipo de basura allí ". Hoy en día, sin conocer importadores y productores específicos, no hay forma de determinar si una botella de vino es realmente un conjunto químico, incluso los ejemplos orgánicos pueden estar muy adulterados.

Como en cualquier programa con jurado, se escuchan murmullos de descontento sobre los que no están incluidos. Y me perdí algunos favoritos, especialmente Eminence Road en Nueva York & # 8217s Sullivan County y Franco Terpin en la frontera eslovena de Italia. Pero esta feria fue bellamente curada, todos a los que les pedí elogiaron efusivamente a Campbell y los otros organizadores. Y había algo para todos los paladares, desde Riesling diesely (especialmente Clemens Busch y Jochen Beurer) hasta tintos grasos y confitados como Ludovic Bonnelle de la mezcla de Cabernet Franc, Merlot y un poco de Cabernet Sauvignon de Domaine du Pech, que ofrece una interpretación ágil y transparente. de un perfil de sabor de Burdeos: una buena noticia para cualquiera que se haya sentido decepcionado por la transformación de esa región histórica en un sitio enológico Superfund durante las últimas dos décadas. Como muchos en la feria, Bonnelle fermenta sus vinos durante mucho tiempo, sus tintos pasan de 24 a 36 meses en barrica, solo van en botella cuando terminan. "La década de 2009 no está lista, por lo que estoy vertiendo la de 2010", dijo.

Vino di Anna, una colaboración entre la australiana Anna Martens y el francés Eric Narioo en el lado norte de Sicilia y el monte Etna # 8217, se destacó en un campo fuerte. El otro gran productor natural del Etna, el belga Frank Cornelissen (que no estaba en el Glou), elabora vinos que pueden ser impredecibles. Cuando están encendidos, son magníficos cuando no lo están, poseen sabores que, en el mejor de los casos, son un gusto adquirido. Los vinos de Martens & # 8217s se mostraron maravillosamente en todos los ámbitos, ofreciendo placeres cerebrales y viscerales en abundancia. Como un número creciente de enólogos naturales en la feria, recientemente comenzó a fermentar algunos de sus vinos en grandes terracotas enterradas. qvevri, las ánforas georgianas en las que pueden haber nacido algunos de los primeros vinos de la civilización.

Las bodegas de California destacadas, todo de Living Wines Collective (especialmente las elaboradas por Martha Stoumen), Evan Lewandowski (con sede en Utah pero con fruta de Cali), Chris Brockway, Dashe Cellars y Dirty and Rowdy (en Vins Libres), están produciendo sin duda los vinos menos californianos que jamás haya tenido un gran placer degustar. Un factor común que contribuye, además de ser de cultivo orgánico en seco, es que muchas de las vides en cuestión se cultivan en altitudes más altas y / o tienen más de 100 años (Dashe’s Mourvèdre, Carignan y Zinfandel tienen alrededor de 130 años). Ninguno excedió el 14 por ciento de alcohol por volumen, y la mayoría se mantuvo bastante por debajo de eso. El trabajo de estos jóvenes es un gran augurio para el escenario natural doméstico.

& # 8220La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es & # 8217t solo un jugo hippie extra elaborado por enólogos promedio. & # 8221

Monte Bernardi in Chianti, del estadounidense Michael Schmelzer, fue una agradable sorpresa bendecida con un excelente terruño y una habilidad obvia tanto en el viñedo como en la bodega, sus vinos, casi todos Sangiovese, evocan todo tipo de metáforas rubescentes. En el extremo más denso del espectro rojo, otro destacado italiano: el acertadamente llamado Cascina delle Rose, cuyas Barberas y Barbarescos entregan racimos de rosas, octavas de fruta y látex masticable estirado sobre una armadura de taninos sedosos que perduran como el último beso de una noche muy larga: el equivalente vinoso del inmortal de Slim Pickens "Sheeit. Un chico podría tener un buen fin de semana en Las Vegas con todo esto ".

Las luces de bengala excepcionales incluyeron el delicioso Lubigo frizzante (100 por ciento Ortrugo) de Massimo Croci y el POP de Laurent Saillard, una mezcla nat rosé para mascotas de Cab Franc y Pineau d’Aunis. Las varias casas de champán demostraron que las prácticas naturales funcionan bien en esa otra región famosa conocida por las intervenciones químicas. Fleurie fue el primer champán orgánico certificado en 1989, su blanc de noir fue particularmente gratificante, con una masticabilidad sensual y cremosa y una fruta brillante. En la mesa de al lado, la Cuvée Louis de Champagne Tarlant se destacó mitad Chardonnay, mitad Pinot Noir, está hecha de un viñedo viejo de bajo rendimiento y tiene un sabor apropiadamente concentrado y enfocado.

Podría seguir y seguir, pero el punto no es enumerar a todos los productores que realizan un trabajo admirable. Todos son por eso que fueron invitados. La verdadera historia aquí es que la mayoría de estos vinos, de todas las regiones, podrían vencer fácilmente a sus vecinos adulterados químicamente en una cata a ciegas. Muchos no tenían notas naturales discernibles, aunque los fanáticos de los sabores más sudorosos y de horsier aún podían encontrar satisfacción en la acidez volátil artísticamente modulada de Domaine de l’Octavin o Proseccos sin vomitar de Costadilà. Su 2014 (“Un año difícil”, reconoció) definitivamente tuvo inclinaciones acéticas, pero el 2012 fue maravillosamente limpio. El truco con VA, que Alice Bouvot de Octavin conoce tan bien, es mantenerlo sutil, un apetitoso toque de tarta umami que abre el apetito por el vino y la comida por igual.

Al ser Williamsburg, asistieron algunas barbas resplandecientes, así como algunos moños de hombre arquetípicos (aunque, afortunadamente, no vi a nadie usando ambos). Un hombre en particular, directamente del reparto central, agarró a su fecha de campo libre y la condujo hacia Domaine Mosse desde el Valle del Loira. "¡Éstos son impresionantes!" afirmó. Lamentablemente, su gusto por el vino reflejaba sus elecciones tonsurales. Encontré que estos vinos se encuentran entre los pocos en todo el evento con defectos claramente discernibles. El Anjou blanc tenía una nariz de esmalte de uñas (acetato de etilo, un subproducto de las mismas bacterias que producen vinagre, a menudo resulta de demasiado contacto con el oxígeno durante la fermentación), y el Arena Savennières sabía a queso.

Ludovic Bonnelle de Domaine du Pech. (Foto de Peter Barrett.)

Pero ese era el límite de cualquier capricho. Todos los enólogos con los que hablé, que eran muchísimos, dijeron que estaban encantados con la sofisticación de la multitud. En dos días, vi a una persona visible (y audiblemente) borracha. Cuando se rompían los vasos (que era bastante frecuente), la gente vitoreaba amablemente. Sin embargo, en el resto del mundo, no todo son risas y tintineo de vasos. Kim Engle, de Bloomer Creek, habló sobre los estragos que este invierno ha causado en su delicado microclima, y ​​Claire Naudin, creadora de Borgoñas excepcionalmente finas, desempacó las enloquecedoras tribulaciones de mantener sus irresistibles vinos dentro de la inamovible burocracia francesa de la AOC el domingo por la noche en las diez campanas. "El mercado no es suficiente", se encogió de hombros con gallardía. "Al sistema no le importa cuánto vendo, solo que sigo las reglas". Muchos productores franceses han retirado voluntariamente sus vinos de sus AOC, lo que les permite trabajar como quieran. Pero en Borgoña, la desclasificación es una sentencia de muerte, la tierra es cara y un humilde Vin de France no puede conseguir lo suficiente para pagar las facturas.

Me encontré con un Michael Drapkin muy complacido, propietario de Kingston Wine Company, una de las mejores tiendas de vinos naturales del Valle de Hudson. Resumió muy bien el Glou: “La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es solo un jugo hippie elaborado por enólogos promedio. Hay una expresión, pasión y delineación distintas en casi todos los vinos. No hay réplicas. Sin fallas. Simplemente vino realmente bien hecho y delicioso que resulta también natural y fiel al lugar ".

Perru estuvo de acuerdo en que hemos pasado del punto de hablar de lo natural, es evidente que estos vinos brindan un placer enorme más allá de la conciencia tranquila al comprarlos. Y el placer, mucho más que la ética o la ecología, será siempre la motivación más eficaz para el cambio. “La pregunta que hacen estos vinos es: '¿Quieres terminar la copa y luego la botella? ¿Te sientes bien a la mañana siguiente? "

Eso, una y otra vez, constituyó la realidad que felizmente encontré. Ninguno de estos vinos, ni siquiera los tintos más grandes, resultaba empalagoso. Ninguno tenía la viscosidad, la opacidad o las cualidades de jarabe para la tos que provocan náuseas, tan apreciadas por cierto crítico de vinos. Incluso después de probar más de 500 vinos en tres días, mi paladar no se había derrumbado. Y, lo más importante de todo, dada la duración maratónica de los días y la inevitable transición al final de la tarde de escupir a simplemente disfrutar, seguida de más bebidas durante la cena y después de ella, nunca tuve resaca.


Gran fin de semana: un informe del Big Glou, NYC & # 8217s Natural-Wine Festival

¿Cuál es el estado actual del vino natural? Esa pregunta fue contestada de manera exhaustiva (y agotadora) el último fin de semana de febrero, cuando se inauguró la feria del vino Big Glou en el Wythe Hotel de Brooklyn. El salón de eventos del hotel, un cavernoso rectángulo de ladrillo decorado con grandes espejos que lo hacen parecer aún más grande, acogió a un centenar de enólogos durante dos días.Cuatro filas de mesas formaban dos largos pasillos, a lo largo de los cuales una multitud de ansiosos catadores fluían como corpúsculos a través de una arteria obstruida. Una encantadora sala abovedada en el sótano iluminada con candelabros (y con más espejos) albergaba alrededor de una docena de bodegas más que no podían caber en el espacio principal debido a la multitud abarrotada allí, no sufrieron ninguna falta de amor.

Lee Campbell, directora de vinos del Wythe y organizadora del Glou, se sintió visiblemente aliviada de que todo su arduo trabajo hubiera valido la pena. "Estoy en un gran lugar ahora", dijo radiante. "¿Un par de días atrás? No tanto." Severine Perru es directora de vinos del bar de vinos Ten Bells, que acogió el segundo día de la feria hermana Vivent Les Vins Libres el lunes. "El vino natural es una gran familia y Lee hizo un gran trabajo al traer esa energía positiva al evento". La degustación de Vins Libres contó con 22 productores el domingo y el lunes, incluidos algunos de Glou.

El Glou vendió 350 boletos por día, y también hubo alrededor de 100 productores e importadores en el piso. El resultado, aunque completamente bondadoso, fue cuartos estrechos (especialmente con todo el escupir). Ya planeando Glou para el próximo año, Campbell dice que si bien un lugar más grande sería bueno, no está segura de querer agregar demasiados productores para que pueda ser manejable. “No es un evento comercial, es un evento vinícola. Es para el público ".

Los participantes del Big Glou llenaron el Wythe Hotel en Brooklyn.

El vino natural ha recorrido un largo camino tanto en calidad como en aceptación del público, como lo demostró claramente esta feria. Campbell cree que el siguiente paso sería idealmente leyes de etiquetado más estrictas. “Espero que lleguemos al punto en que la palabra & # 8216natural & # 8217 ya no sea necesaria. El vino está tan cuidadosamente regulado y sujeto a impuestos una vez que se embotella, pero no hay ningún escrutinio mientras se elabora. Sin etiquetas de ingredientes, los productores pueden poner todo tipo de basura allí ". Hoy en día, sin conocer importadores y productores específicos, no hay forma de determinar si una botella de vino es realmente un conjunto químico, incluso los ejemplos orgánicos pueden estar muy adulterados.

Como en cualquier programa con jurado, se escuchan murmullos de descontento sobre los que no están incluidos. Y me perdí algunos favoritos, especialmente Eminence Road en Nueva York & # 8217s Sullivan County y Franco Terpin en la frontera eslovena de Italia. Pero esta feria fue bellamente curada, todos a los que les pedí elogiaron efusivamente a Campbell y los otros organizadores. Y había algo para todos los paladares, desde Riesling diesely (especialmente Clemens Busch y Jochen Beurer) hasta tintos grasos y confitados como Ludovic Bonnelle de la mezcla de Cabernet Franc, Merlot y un poco de Cabernet Sauvignon de Domaine du Pech, que ofrece una interpretación ágil y transparente. de un perfil de sabor de Burdeos: una buena noticia para cualquiera que se haya sentido decepcionado por la transformación de esa región histórica en un sitio enológico Superfund durante las últimas dos décadas. Como muchos en la feria, Bonnelle fermenta sus vinos durante mucho tiempo, sus tintos pasan de 24 a 36 meses en barrica, solo van en botella cuando terminan. "La década de 2009 no está lista, por lo que estoy vertiendo la de 2010", dijo.

Vino di Anna, una colaboración entre la australiana Anna Martens y el francés Eric Narioo en el lado norte de Sicilia y el monte Etna # 8217, se destacó en un campo fuerte. El otro gran productor natural del Etna, el belga Frank Cornelissen (que no estaba en el Glou), elabora vinos que pueden ser impredecibles. Cuando están encendidos, son magníficos cuando no lo están, poseen sabores que, en el mejor de los casos, son un gusto adquirido. Los vinos de Martens & # 8217s se mostraron maravillosamente en todos los ámbitos, ofreciendo placeres cerebrales y viscerales en abundancia. Como un número creciente de enólogos naturales en la feria, recientemente comenzó a fermentar algunos de sus vinos en grandes terracotas enterradas. qvevri, las ánforas georgianas en las que pueden haber nacido algunos de los primeros vinos de la civilización.

Las bodegas de California destacadas, todo de Living Wines Collective (especialmente las elaboradas por Martha Stoumen), Evan Lewandowski (con sede en Utah pero con fruta de Cali), Chris Brockway, Dashe Cellars y Dirty and Rowdy (en Vins Libres), están produciendo sin duda los vinos menos californianos que jamás haya tenido un gran placer degustar. Un factor común que contribuye, además de ser de cultivo orgánico en seco, es que muchas de las vides en cuestión se cultivan en altitudes más altas y / o tienen más de 100 años (Dashe’s Mourvèdre, Carignan y Zinfandel tienen alrededor de 130 años). Ninguno excedió el 14 por ciento de alcohol por volumen, y la mayoría se mantuvo bastante por debajo de eso. El trabajo de estos jóvenes es un gran augurio para el escenario natural doméstico.

& # 8220La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es & # 8217t solo un jugo hippie extra elaborado por enólogos promedio. & # 8221

Monte Bernardi in Chianti, del estadounidense Michael Schmelzer, fue una agradable sorpresa bendecida con un excelente terruño y una habilidad obvia tanto en el viñedo como en la bodega, sus vinos, casi todos Sangiovese, evocan todo tipo de metáforas rubescentes. En el extremo más denso del espectro rojo, otro destacado italiano: el acertadamente llamado Cascina delle Rose, cuyas Barberas y Barbarescos entregan racimos de rosas, octavas de fruta y látex masticable estirado sobre una armadura de taninos sedosos que perduran como el último beso de una noche muy larga: el equivalente vinoso del inmortal de Slim Pickens "Sheeit. Un chico podría tener un buen fin de semana en Las Vegas con todo esto ".

Las luces de bengala excepcionales incluyeron el delicioso Lubigo frizzante (100 por ciento Ortrugo) de Massimo Croci y el POP de Laurent Saillard, una mezcla nat rosé para mascotas de Cab Franc y Pineau d’Aunis. Las varias casas de champán demostraron que las prácticas naturales funcionan bien en esa otra región famosa conocida por las intervenciones químicas. Fleurie fue el primer champán orgánico certificado en 1989, su blanc de noir fue particularmente gratificante, con una masticabilidad sensual y cremosa y una fruta brillante. En la mesa de al lado, la Cuvée Louis de Champagne Tarlant se destacó mitad Chardonnay, mitad Pinot Noir, está hecha de un viñedo viejo de bajo rendimiento y tiene un sabor apropiadamente concentrado y enfocado.

Podría seguir y seguir, pero el punto no es enumerar a todos los productores que realizan un trabajo admirable. Todos son por eso que fueron invitados. La verdadera historia aquí es que la mayoría de estos vinos, de todas las regiones, podrían vencer fácilmente a sus vecinos adulterados químicamente en una cata a ciegas. Muchos no tenían notas naturales discernibles, aunque los fanáticos de los sabores más sudorosos y de horsier aún podían encontrar satisfacción en la acidez volátil artísticamente modulada de Domaine de l’Octavin o Proseccos sin vomitar de Costadilà. Su 2014 (“Un año difícil”, reconoció) definitivamente tuvo inclinaciones acéticas, pero el 2012 fue maravillosamente limpio. El truco con VA, que Alice Bouvot de Octavin conoce tan bien, es mantenerlo sutil, un apetitoso toque de tarta umami que abre el apetito por el vino y la comida por igual.

Al ser Williamsburg, asistieron algunas barbas resplandecientes, así como algunos moños de hombre arquetípicos (aunque, afortunadamente, no vi a nadie usando ambos). Un hombre en particular, directamente del reparto central, agarró a su fecha de campo libre y la condujo hacia Domaine Mosse desde el Valle del Loira. "¡Éstos son impresionantes!" afirmó. Lamentablemente, su gusto por el vino reflejaba sus elecciones tonsurales. Encontré que estos vinos se encuentran entre los pocos en todo el evento con defectos claramente discernibles. El Anjou blanc tenía una nariz de esmalte de uñas (acetato de etilo, un subproducto de las mismas bacterias que producen vinagre, a menudo resulta de demasiado contacto con el oxígeno durante la fermentación), y el Arena Savennières sabía a queso.

Ludovic Bonnelle de Domaine du Pech. (Foto de Peter Barrett.)

Pero ese era el límite de cualquier capricho. Todos los enólogos con los que hablé, que eran muchísimos, dijeron que estaban encantados con la sofisticación de la multitud. En dos días, vi a una persona visible (y audiblemente) borracha. Cuando se rompían los vasos (que era bastante frecuente), la gente vitoreaba amablemente. Sin embargo, en el resto del mundo, no todo son risas y tintineo de vasos. Kim Engle, de Bloomer Creek, habló sobre los estragos que este invierno ha causado en su delicado microclima, y ​​Claire Naudin, creadora de Borgoñas excepcionalmente finas, desempacó las enloquecedoras tribulaciones de mantener sus irresistibles vinos dentro de la inamovible burocracia francesa de la AOC el domingo por la noche en las diez campanas. "El mercado no es suficiente", se encogió de hombros con gallardía. "Al sistema no le importa cuánto vendo, solo que sigo las reglas". Muchos productores franceses han retirado voluntariamente sus vinos de sus AOC, lo que les permite trabajar como quieran. Pero en Borgoña, la desclasificación es una sentencia de muerte, la tierra es cara y un humilde Vin de France no puede conseguir lo suficiente para pagar las facturas.

Me encontré con un Michael Drapkin muy complacido, propietario de Kingston Wine Company, una de las mejores tiendas de vinos naturales del Valle de Hudson. Resumió muy bien el Glou: “La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es solo un jugo hippie elaborado por enólogos promedio. Hay una expresión, pasión y delineación distintas en casi todos los vinos. No hay réplicas. Sin fallas. Simplemente vino realmente bien hecho y delicioso que resulta también natural y fiel al lugar ".

Perru estuvo de acuerdo en que hemos pasado del punto de hablar de lo natural, es evidente que estos vinos brindan un placer enorme más allá de la conciencia tranquila al comprarlos. Y el placer, mucho más que la ética o la ecología, será siempre la motivación más eficaz para el cambio. “La pregunta que hacen estos vinos es: '¿Quieres terminar la copa y luego la botella? ¿Te sientes bien a la mañana siguiente? "

Eso, una y otra vez, constituyó la realidad que felizmente encontré. Ninguno de estos vinos, ni siquiera los tintos más grandes, resultaba empalagoso. Ninguno tenía la viscosidad, la opacidad o las cualidades de jarabe para la tos que provocan náuseas, tan apreciadas por cierto crítico de vinos. Incluso después de probar más de 500 vinos en tres días, mi paladar no se había derrumbado. Y, lo más importante de todo, dada la duración maratónica de los días y la inevitable transición al final de la tarde de escupir a simplemente disfrutar, seguida de más bebidas durante la cena y después de ella, nunca tuve resaca.


Gran fin de semana: un informe del Big Glou, NYC & # 8217s Natural-Wine Festival

¿Cuál es el estado actual del vino natural? Esa pregunta fue contestada de manera exhaustiva (y agotadora) el último fin de semana de febrero, cuando se inauguró la feria del vino Big Glou en el Wythe Hotel de Brooklyn. El salón de eventos del hotel, un cavernoso rectángulo de ladrillo decorado con grandes espejos que lo hacen parecer aún más grande, acogió a un centenar de enólogos durante dos días. Cuatro filas de mesas formaban dos largos pasillos, a lo largo de los cuales una multitud de ansiosos catadores fluían como corpúsculos a través de una arteria obstruida. Una encantadora sala abovedada en el sótano iluminada con candelabros (y con más espejos) albergaba alrededor de una docena de bodegas más que no podían caber en el espacio principal debido a la multitud abarrotada allí, no sufrieron ninguna falta de amor.

Lee Campbell, directora de vinos del Wythe y organizadora del Glou, se sintió visiblemente aliviada de que todo su arduo trabajo hubiera valido la pena. "Estoy en un gran lugar ahora", dijo radiante. "¿Un par de días atrás? No tanto." Severine Perru es directora de vinos del bar de vinos Ten Bells, que acogió el segundo día de la feria hermana Vivent Les Vins Libres el lunes. "El vino natural es una gran familia y Lee hizo un gran trabajo al traer esa energía positiva al evento". La degustación de Vins Libres contó con 22 productores el domingo y el lunes, incluidos algunos de Glou.

El Glou vendió 350 boletos por día, y también hubo alrededor de 100 productores e importadores en el piso. El resultado, aunque completamente bondadoso, fue cuartos estrechos (especialmente con todo el escupir). Ya planeando Glou para el próximo año, Campbell dice que si bien un lugar más grande sería bueno, no está segura de querer agregar demasiados productores para que pueda ser manejable. “No es un evento comercial, es un evento vinícola. Es para el público ".

Los participantes del Big Glou llenaron el Wythe Hotel en Brooklyn.

El vino natural ha recorrido un largo camino tanto en calidad como en aceptación del público, como lo demostró claramente esta feria. Campbell cree que el siguiente paso sería idealmente leyes de etiquetado más estrictas. “Espero que lleguemos al punto en que la palabra & # 8216natural & # 8217 ya no sea necesaria. El vino está tan cuidadosamente regulado y sujeto a impuestos una vez que se embotella, pero no hay ningún escrutinio mientras se elabora. Sin etiquetas de ingredientes, los productores pueden poner todo tipo de basura allí ". Hoy en día, sin conocer importadores y productores específicos, no hay forma de determinar si una botella de vino es realmente un conjunto químico, incluso los ejemplos orgánicos pueden estar muy adulterados.

Como en cualquier programa con jurado, se escuchan murmullos de descontento sobre los que no están incluidos. Y me perdí algunos favoritos, especialmente Eminence Road en Nueva York & # 8217s Sullivan County y Franco Terpin en la frontera eslovena de Italia. Pero esta feria fue bellamente curada, todos a los que les pedí elogiaron efusivamente a Campbell y los otros organizadores. Y había algo para todos los paladares, desde Riesling diesely (especialmente Clemens Busch y Jochen Beurer) hasta tintos grasos y confitados como Ludovic Bonnelle de la mezcla de Cabernet Franc, Merlot y un poco de Cabernet Sauvignon de Domaine du Pech, que ofrece una interpretación ágil y transparente. de un perfil de sabor de Burdeos: una buena noticia para cualquiera que se haya sentido decepcionado por la transformación de esa región histórica en un sitio enológico Superfund durante las últimas dos décadas. Como muchos en la feria, Bonnelle fermenta sus vinos durante mucho tiempo, sus tintos pasan de 24 a 36 meses en barrica, solo van en botella cuando terminan. "La década de 2009 no está lista, por lo que estoy vertiendo la de 2010", dijo.

Vino di Anna, una colaboración entre la australiana Anna Martens y el francés Eric Narioo en el lado norte de Sicilia y el monte Etna # 8217, se destacó en un campo fuerte. El otro gran productor natural del Etna, el belga Frank Cornelissen (que no estaba en el Glou), elabora vinos que pueden ser impredecibles. Cuando están encendidos, son magníficos cuando no lo están, poseen sabores que, en el mejor de los casos, son un gusto adquirido. Los vinos de Martens & # 8217s se mostraron maravillosamente en todos los ámbitos, ofreciendo placeres cerebrales y viscerales en abundancia. Como un número creciente de enólogos naturales en la feria, recientemente comenzó a fermentar algunos de sus vinos en grandes terracotas enterradas. qvevri, las ánforas georgianas en las que pueden haber nacido algunos de los primeros vinos de la civilización.

Las bodegas de California destacadas, todo de Living Wines Collective (especialmente las elaboradas por Martha Stoumen), Evan Lewandowski (con sede en Utah pero con fruta de Cali), Chris Brockway, Dashe Cellars y Dirty and Rowdy (en Vins Libres), están produciendo sin duda los vinos menos californianos que jamás haya tenido un gran placer degustar. Un factor común que contribuye, además de ser de cultivo orgánico en seco, es que muchas de las vides en cuestión se cultivan en altitudes más altas y / o tienen más de 100 años (Dashe’s Mourvèdre, Carignan y Zinfandel tienen alrededor de 130 años). Ninguno excedió el 14 por ciento de alcohol por volumen, y la mayoría se mantuvo bastante por debajo de eso. El trabajo de estos jóvenes es un gran augurio para el escenario natural doméstico.

& # 8220La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es & # 8217t solo un jugo hippie extra elaborado por enólogos promedio. & # 8221

Monte Bernardi in Chianti, del estadounidense Michael Schmelzer, fue una agradable sorpresa bendecida con un excelente terruño y una habilidad obvia tanto en el viñedo como en la bodega, sus vinos, casi todos Sangiovese, evocan todo tipo de metáforas rubescentes. En el extremo más denso del espectro rojo, otro destacado italiano: el acertadamente llamado Cascina delle Rose, cuyas Barberas y Barbarescos entregan racimos de rosas, octavas de fruta y látex masticable estirado sobre una armadura de taninos sedosos que perduran como el último beso de una noche muy larga: el equivalente vinoso del inmortal de Slim Pickens "Sheeit. Un chico podría tener un buen fin de semana en Las Vegas con todo esto ".

Las luces de bengala excepcionales incluyeron el delicioso Lubigo frizzante (100 por ciento Ortrugo) de Massimo Croci y el POP de Laurent Saillard, una mezcla nat rosé para mascotas de Cab Franc y Pineau d’Aunis. Las varias casas de champán demostraron que las prácticas naturales funcionan bien en esa otra región famosa conocida por las intervenciones químicas. Fleurie fue el primer champán orgánico certificado en 1989, su blanc de noir fue particularmente gratificante, con una masticabilidad sensual y cremosa y una fruta brillante. En la mesa de al lado, la Cuvée Louis de Champagne Tarlant se destacó mitad Chardonnay, mitad Pinot Noir, está hecha de un viñedo viejo de bajo rendimiento y tiene un sabor apropiadamente concentrado y enfocado.

Podría seguir y seguir, pero el punto no es enumerar a todos los productores que realizan un trabajo admirable. Todos son por eso que fueron invitados. La verdadera historia aquí es que la mayoría de estos vinos, de todas las regiones, podrían vencer fácilmente a sus vecinos adulterados químicamente en una cata a ciegas. Muchos no tenían notas naturales discernibles, aunque los fanáticos de los sabores más sudorosos y de horsier aún podían encontrar satisfacción en la acidez volátil artísticamente modulada de Domaine de l’Octavin o Proseccos sin vomitar de Costadilà. Su 2014 (“Un año difícil”, reconoció) definitivamente tuvo inclinaciones acéticas, pero el 2012 fue maravillosamente limpio. El truco con VA, que Alice Bouvot de Octavin conoce tan bien, es mantenerlo sutil, un apetitoso toque de tarta umami que abre el apetito por el vino y la comida por igual.

Al ser Williamsburg, asistieron algunas barbas resplandecientes, así como algunos moños de hombre arquetípicos (aunque, afortunadamente, no vi a nadie usando ambos). Un hombre en particular, directamente del reparto central, agarró a su fecha de campo libre y la condujo hacia Domaine Mosse desde el Valle del Loira. "¡Éstos son impresionantes!" afirmó.Lamentablemente, su gusto por el vino reflejaba sus elecciones tonsurales. Encontré que estos vinos se encuentran entre los pocos en todo el evento con defectos claramente discernibles. El Anjou blanc tenía una nariz de esmalte de uñas (acetato de etilo, un subproducto de las mismas bacterias que producen vinagre, a menudo resulta de demasiado contacto con el oxígeno durante la fermentación), y el Arena Savennières sabía a queso.

Ludovic Bonnelle de Domaine du Pech. (Foto de Peter Barrett.)

Pero ese era el límite de cualquier capricho. Todos los enólogos con los que hablé, que eran muchísimos, dijeron que estaban encantados con la sofisticación de la multitud. En dos días, vi a una persona visible (y audiblemente) borracha. Cuando se rompían los vasos (que era bastante frecuente), la gente vitoreaba amablemente. Sin embargo, en el resto del mundo, no todo son risas y tintineo de vasos. Kim Engle, de Bloomer Creek, habló sobre los estragos que este invierno ha causado en su delicado microclima, y ​​Claire Naudin, creadora de Borgoñas excepcionalmente finas, desempacó las enloquecedoras tribulaciones de mantener sus irresistibles vinos dentro de la inamovible burocracia francesa de la AOC el domingo por la noche en las diez campanas. "El mercado no es suficiente", se encogió de hombros con gallardía. "Al sistema no le importa cuánto vendo, solo que sigo las reglas". Muchos productores franceses han retirado voluntariamente sus vinos de sus AOC, lo que les permite trabajar como quieran. Pero en Borgoña, la desclasificación es una sentencia de muerte, la tierra es cara y un humilde Vin de France no puede conseguir lo suficiente para pagar las facturas.

Me encontré con un Michael Drapkin muy complacido, propietario de Kingston Wine Company, una de las mejores tiendas de vinos naturales del Valle de Hudson. Resumió muy bien el Glou: “La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es solo un jugo hippie elaborado por enólogos promedio. Hay una expresión, pasión y delineación distintas en casi todos los vinos. No hay réplicas. Sin fallas. Simplemente vino realmente bien hecho y delicioso que resulta también natural y fiel al lugar ".

Perru estuvo de acuerdo en que hemos pasado del punto de hablar de lo natural, es evidente que estos vinos brindan un placer enorme más allá de la conciencia tranquila al comprarlos. Y el placer, mucho más que la ética o la ecología, será siempre la motivación más eficaz para el cambio. “La pregunta que hacen estos vinos es: '¿Quieres terminar la copa y luego la botella? ¿Te sientes bien a la mañana siguiente? "

Eso, una y otra vez, constituyó la realidad que felizmente encontré. Ninguno de estos vinos, ni siquiera los tintos más grandes, resultaba empalagoso. Ninguno tenía la viscosidad, la opacidad o las cualidades de jarabe para la tos que provocan náuseas, tan apreciadas por cierto crítico de vinos. Incluso después de probar más de 500 vinos en tres días, mi paladar no se había derrumbado. Y, lo más importante de todo, dada la duración maratónica de los días y la inevitable transición al final de la tarde de escupir a simplemente disfrutar, seguida de más bebidas durante la cena y después de ella, nunca tuve resaca.


Gran fin de semana: un informe del Big Glou, NYC & # 8217s Natural-Wine Festival

¿Cuál es el estado actual del vino natural? Esa pregunta fue contestada de manera exhaustiva (y agotadora) el último fin de semana de febrero, cuando se inauguró la feria del vino Big Glou en el Wythe Hotel de Brooklyn. El salón de eventos del hotel, un cavernoso rectángulo de ladrillo decorado con grandes espejos que lo hacen parecer aún más grande, acogió a un centenar de enólogos durante dos días. Cuatro filas de mesas formaban dos largos pasillos, a lo largo de los cuales una multitud de ansiosos catadores fluían como corpúsculos a través de una arteria obstruida. Una encantadora sala abovedada en el sótano iluminada con candelabros (y con más espejos) albergaba alrededor de una docena de bodegas más que no podían caber en el espacio principal debido a la multitud abarrotada allí, no sufrieron ninguna falta de amor.

Lee Campbell, directora de vinos del Wythe y organizadora del Glou, se sintió visiblemente aliviada de que todo su arduo trabajo hubiera valido la pena. "Estoy en un gran lugar ahora", dijo radiante. "¿Un par de días atrás? No tanto." Severine Perru es directora de vinos del bar de vinos Ten Bells, que acogió el segundo día de la feria hermana Vivent Les Vins Libres el lunes. "El vino natural es una gran familia y Lee hizo un gran trabajo al traer esa energía positiva al evento". La degustación de Vins Libres contó con 22 productores el domingo y el lunes, incluidos algunos de Glou.

El Glou vendió 350 boletos por día, y también hubo alrededor de 100 productores e importadores en el piso. El resultado, aunque completamente bondadoso, fue cuartos estrechos (especialmente con todo el escupir). Ya planeando Glou para el próximo año, Campbell dice que si bien un lugar más grande sería bueno, no está segura de querer agregar demasiados productores para que pueda ser manejable. “No es un evento comercial, es un evento vinícola. Es para el público ".

Los participantes del Big Glou llenaron el Wythe Hotel en Brooklyn.

El vino natural ha recorrido un largo camino tanto en calidad como en aceptación del público, como lo demostró claramente esta feria. Campbell cree que el siguiente paso sería idealmente leyes de etiquetado más estrictas. “Espero que lleguemos al punto en que la palabra & # 8216natural & # 8217 ya no sea necesaria. El vino está tan cuidadosamente regulado y sujeto a impuestos una vez que se embotella, pero no hay ningún escrutinio mientras se elabora. Sin etiquetas de ingredientes, los productores pueden poner todo tipo de basura allí ". Hoy en día, sin conocer importadores y productores específicos, no hay forma de determinar si una botella de vino es realmente un conjunto químico, incluso los ejemplos orgánicos pueden estar muy adulterados.

Como en cualquier programa con jurado, se escuchan murmullos de descontento sobre los que no están incluidos. Y me perdí algunos favoritos, especialmente Eminence Road en Nueva York & # 8217s Sullivan County y Franco Terpin en la frontera eslovena de Italia. Pero esta feria fue bellamente curada, todos a los que les pedí elogiaron efusivamente a Campbell y los otros organizadores. Y había algo para todos los paladares, desde Riesling diesely (especialmente Clemens Busch y Jochen Beurer) hasta tintos grasos y confitados como Ludovic Bonnelle de la mezcla de Cabernet Franc, Merlot y un poco de Cabernet Sauvignon de Domaine du Pech, que ofrece una interpretación ágil y transparente. de un perfil de sabor de Burdeos: una buena noticia para cualquiera que se haya sentido decepcionado por la transformación de esa región histórica en un sitio enológico Superfund durante las últimas dos décadas. Como muchos en la feria, Bonnelle fermenta sus vinos durante mucho tiempo, sus tintos pasan de 24 a 36 meses en barrica, solo van en botella cuando terminan. "La década de 2009 no está lista, por lo que estoy vertiendo la de 2010", dijo.

Vino di Anna, una colaboración entre la australiana Anna Martens y el francés Eric Narioo en el lado norte de Sicilia y el monte Etna # 8217, se destacó en un campo fuerte. El otro gran productor natural del Etna, el belga Frank Cornelissen (que no estaba en el Glou), elabora vinos que pueden ser impredecibles. Cuando están encendidos, son magníficos cuando no lo están, poseen sabores que, en el mejor de los casos, son un gusto adquirido. Los vinos de Martens & # 8217s se mostraron maravillosamente en todos los ámbitos, ofreciendo placeres cerebrales y viscerales en abundancia. Como un número creciente de enólogos naturales en la feria, recientemente comenzó a fermentar algunos de sus vinos en grandes terracotas enterradas. qvevri, las ánforas georgianas en las que pueden haber nacido algunos de los primeros vinos de la civilización.

Las bodegas de California destacadas, todo de Living Wines Collective (especialmente las elaboradas por Martha Stoumen), Evan Lewandowski (con sede en Utah pero con fruta de Cali), Chris Brockway, Dashe Cellars y Dirty and Rowdy (en Vins Libres), están produciendo sin duda los vinos menos californianos que jamás haya tenido un gran placer degustar. Un factor común que contribuye, además de ser de cultivo orgánico en seco, es que muchas de las vides en cuestión se cultivan en altitudes más altas y / o tienen más de 100 años (Dashe’s Mourvèdre, Carignan y Zinfandel tienen alrededor de 130 años). Ninguno excedió el 14 por ciento de alcohol por volumen, y la mayoría se mantuvo bastante por debajo de eso. El trabajo de estos jóvenes es un gran augurio para el escenario natural doméstico.

& # 8220La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es & # 8217t solo un jugo hippie extra elaborado por enólogos promedio. & # 8221

Monte Bernardi in Chianti, del estadounidense Michael Schmelzer, fue una agradable sorpresa bendecida con un excelente terruño y una habilidad obvia tanto en el viñedo como en la bodega, sus vinos, casi todos Sangiovese, evocan todo tipo de metáforas rubescentes. En el extremo más denso del espectro rojo, otro destacado italiano: el acertadamente llamado Cascina delle Rose, cuyas Barberas y Barbarescos entregan racimos de rosas, octavas de fruta y látex masticable estirado sobre una armadura de taninos sedosos que perduran como el último beso de una noche muy larga: el equivalente vinoso del inmortal de Slim Pickens "Sheeit. Un chico podría tener un buen fin de semana en Las Vegas con todo esto ".

Las luces de bengala excepcionales incluyeron el delicioso Lubigo frizzante (100 por ciento Ortrugo) de Massimo Croci y el POP de Laurent Saillard, una mezcla nat rosé para mascotas de Cab Franc y Pineau d’Aunis. Las varias casas de champán demostraron que las prácticas naturales funcionan bien en esa otra región famosa conocida por las intervenciones químicas. Fleurie fue el primer champán orgánico certificado en 1989, su blanc de noir fue particularmente gratificante, con una masticabilidad sensual y cremosa y una fruta brillante. En la mesa de al lado, la Cuvée Louis de Champagne Tarlant se destacó mitad Chardonnay, mitad Pinot Noir, está hecha de un viñedo viejo de bajo rendimiento y tiene un sabor apropiadamente concentrado y enfocado.

Podría seguir y seguir, pero el punto no es enumerar a todos los productores que realizan un trabajo admirable. Todos son por eso que fueron invitados. La verdadera historia aquí es que la mayoría de estos vinos, de todas las regiones, podrían vencer fácilmente a sus vecinos adulterados químicamente en una cata a ciegas. Muchos no tenían notas naturales discernibles, aunque los fanáticos de los sabores más sudorosos y de horsier aún podían encontrar satisfacción en la acidez volátil artísticamente modulada de Domaine de l’Octavin o Proseccos sin vomitar de Costadilà. Su 2014 (“Un año difícil”, reconoció) definitivamente tuvo inclinaciones acéticas, pero el 2012 fue maravillosamente limpio. El truco con VA, que Alice Bouvot de Octavin conoce tan bien, es mantenerlo sutil, un apetitoso toque de tarta umami que abre el apetito por el vino y la comida por igual.

Al ser Williamsburg, asistieron algunas barbas resplandecientes, así como algunos moños de hombre arquetípicos (aunque, afortunadamente, no vi a nadie usando ambos). Un hombre en particular, directamente del reparto central, agarró a su fecha de campo libre y la condujo hacia Domaine Mosse desde el Valle del Loira. "¡Éstos son impresionantes!" afirmó. Lamentablemente, su gusto por el vino reflejaba sus elecciones tonsurales. Encontré que estos vinos se encuentran entre los pocos en todo el evento con defectos claramente discernibles. El Anjou blanc tenía una nariz de esmalte de uñas (acetato de etilo, un subproducto de las mismas bacterias que producen vinagre, a menudo resulta de demasiado contacto con el oxígeno durante la fermentación), y el Arena Savennières sabía a queso.

Ludovic Bonnelle de Domaine du Pech. (Foto de Peter Barrett.)

Pero ese era el límite de cualquier capricho. Todos los enólogos con los que hablé, que eran muchísimos, dijeron que estaban encantados con la sofisticación de la multitud. En dos días, vi a una persona visible (y audiblemente) borracha. Cuando se rompían los vasos (que era bastante frecuente), la gente vitoreaba amablemente. Sin embargo, en el resto del mundo, no todo son risas y tintineo de vasos. Kim Engle, de Bloomer Creek, habló sobre los estragos que este invierno ha causado en su delicado microclima, y ​​Claire Naudin, creadora de Borgoñas excepcionalmente finas, desempacó las enloquecedoras tribulaciones de mantener sus irresistibles vinos dentro de la inamovible burocracia francesa de la AOC el domingo por la noche en las diez campanas. "El mercado no es suficiente", se encogió de hombros con gallardía. "Al sistema no le importa cuánto vendo, solo que sigo las reglas". Muchos productores franceses han retirado voluntariamente sus vinos de sus AOC, lo que les permite trabajar como quieran. Pero en Borgoña, la desclasificación es una sentencia de muerte, la tierra es cara y un humilde Vin de France no puede conseguir lo suficiente para pagar las facturas.

Me encontré con un Michael Drapkin muy complacido, propietario de Kingston Wine Company, una de las mejores tiendas de vinos naturales del Valle de Hudson. Resumió muy bien el Glou: “La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es solo un jugo hippie elaborado por enólogos promedio. Hay una expresión, pasión y delineación distintas en casi todos los vinos. No hay réplicas. Sin fallas. Simplemente vino realmente bien hecho y delicioso que resulta también natural y fiel al lugar ".

Perru estuvo de acuerdo en que hemos pasado del punto de hablar de lo natural, es evidente que estos vinos brindan un placer enorme más allá de la conciencia tranquila al comprarlos. Y el placer, mucho más que la ética o la ecología, será siempre la motivación más eficaz para el cambio. “La pregunta que hacen estos vinos es: '¿Quieres terminar la copa y luego la botella? ¿Te sientes bien a la mañana siguiente? "

Eso, una y otra vez, constituyó la realidad que felizmente encontré. Ninguno de estos vinos, ni siquiera los tintos más grandes, resultaba empalagoso. Ninguno tenía la viscosidad, la opacidad o las cualidades de jarabe para la tos que provocan náuseas, tan apreciadas por cierto crítico de vinos. Incluso después de probar más de 500 vinos en tres días, mi paladar no se había derrumbado. Y, lo más importante de todo, dada la duración maratónica de los días y la inevitable transición al final de la tarde de escupir a simplemente disfrutar, seguida de más bebidas durante la cena y después de ella, nunca tuve resaca.


Gran fin de semana: un informe del Big Glou, NYC & # 8217s Natural-Wine Festival

¿Cuál es el estado actual del vino natural? Esa pregunta fue contestada de manera exhaustiva (y agotadora) el último fin de semana de febrero, cuando se inauguró la feria del vino Big Glou en el Wythe Hotel de Brooklyn. El salón de eventos del hotel, un cavernoso rectángulo de ladrillo decorado con grandes espejos que lo hacen parecer aún más grande, acogió a un centenar de enólogos durante dos días. Cuatro filas de mesas formaban dos largos pasillos, a lo largo de los cuales una multitud de ansiosos catadores fluían como corpúsculos a través de una arteria obstruida. Una encantadora sala abovedada en el sótano iluminada con candelabros (y con más espejos) albergaba alrededor de una docena de bodegas más que no podían caber en el espacio principal debido a la multitud abarrotada allí, no sufrieron ninguna falta de amor.

Lee Campbell, directora de vinos del Wythe y organizadora del Glou, se sintió visiblemente aliviada de que todo su arduo trabajo hubiera valido la pena. "Estoy en un gran lugar ahora", dijo radiante. "¿Un par de días atrás? No tanto." Severine Perru es directora de vinos del bar de vinos Ten Bells, que acogió el segundo día de la feria hermana Vivent Les Vins Libres el lunes. "El vino natural es una gran familia y Lee hizo un gran trabajo al traer esa energía positiva al evento". La degustación de Vins Libres contó con 22 productores el domingo y el lunes, incluidos algunos de Glou.

El Glou vendió 350 boletos por día, y también hubo alrededor de 100 productores e importadores en el piso. El resultado, aunque completamente bondadoso, fue cuartos estrechos (especialmente con todo el escupir). Ya planeando Glou para el próximo año, Campbell dice que si bien un lugar más grande sería bueno, no está segura de querer agregar demasiados productores para que pueda ser manejable. “No es un evento comercial, es un evento vinícola. Es para el público ".

Los participantes del Big Glou llenaron el Wythe Hotel en Brooklyn.

El vino natural ha recorrido un largo camino tanto en calidad como en aceptación del público, como lo demostró claramente esta feria. Campbell cree que el siguiente paso sería idealmente leyes de etiquetado más estrictas. “Espero que lleguemos al punto en que la palabra & # 8216natural & # 8217 ya no sea necesaria. El vino está tan cuidadosamente regulado y sujeto a impuestos una vez que se embotella, pero no hay ningún escrutinio mientras se elabora. Sin etiquetas de ingredientes, los productores pueden poner todo tipo de basura allí ". Hoy en día, sin conocer importadores y productores específicos, no hay forma de determinar si una botella de vino es realmente un conjunto químico, incluso los ejemplos orgánicos pueden estar muy adulterados.

Como en cualquier programa con jurado, se escuchan murmullos de descontento sobre los que no están incluidos. Y me perdí algunos favoritos, especialmente Eminence Road en Nueva York & # 8217s Sullivan County y Franco Terpin en la frontera eslovena de Italia. Pero esta feria fue bellamente curada, todos a los que les pedí elogiaron efusivamente a Campbell y los otros organizadores. Y había algo para todos los paladares, desde Riesling diesely (especialmente Clemens Busch y Jochen Beurer) hasta tintos grasos y confitados como Ludovic Bonnelle de la mezcla de Cabernet Franc, Merlot y un poco de Cabernet Sauvignon de Domaine du Pech, que ofrece una interpretación ágil y transparente. de un perfil de sabor de Burdeos: una buena noticia para cualquiera que se haya sentido decepcionado por la transformación de esa región histórica en un sitio enológico Superfund durante las últimas dos décadas. Como muchos en la feria, Bonnelle fermenta sus vinos durante mucho tiempo, sus tintos pasan de 24 a 36 meses en barrica, solo van en botella cuando terminan. "La década de 2009 no está lista, por lo que estoy vertiendo la de 2010", dijo.

Vino di Anna, una colaboración entre la australiana Anna Martens y el francés Eric Narioo en el lado norte de Sicilia y el monte Etna # 8217, se destacó en un campo fuerte. El otro gran productor natural del Etna, el belga Frank Cornelissen (que no estaba en el Glou), elabora vinos que pueden ser impredecibles. Cuando están encendidos, son magníficos cuando no lo están, poseen sabores que, en el mejor de los casos, son un gusto adquirido. Los vinos de Martens & # 8217s se mostraron maravillosamente en todos los ámbitos, ofreciendo placeres cerebrales y viscerales en abundancia. Como un número creciente de enólogos naturales en la feria, recientemente comenzó a fermentar algunos de sus vinos en grandes terracotas enterradas. qvevri, las ánforas georgianas en las que pueden haber nacido algunos de los primeros vinos de la civilización.

Las bodegas de California destacadas, todo de Living Wines Collective (especialmente las elaboradas por Martha Stoumen), Evan Lewandowski (con sede en Utah pero con fruta de Cali), Chris Brockway, Dashe Cellars y Dirty and Rowdy (en Vins Libres), están produciendo sin duda los vinos menos californianos que jamás haya tenido un gran placer degustar. Un factor común que contribuye, además de ser de cultivo orgánico en seco, es que muchas de las vides en cuestión se cultivan en altitudes más altas y / o tienen más de 100 años (Dashe’s Mourvèdre, Carignan y Zinfandel tienen alrededor de 130 años). Ninguno excedió el 14 por ciento de alcohol por volumen, y la mayoría se mantuvo bastante por debajo de eso. El trabajo de estos jóvenes es un gran augurio para el escenario natural doméstico.

& # 8220La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es & # 8217t solo un jugo hippie extra elaborado por enólogos promedio. & # 8221

Monte Bernardi in Chianti, del estadounidense Michael Schmelzer, fue una agradable sorpresa bendecida con un excelente terruño y una habilidad obvia tanto en el viñedo como en la bodega, sus vinos, casi todos Sangiovese, evocan todo tipo de metáforas rubescentes. En el extremo más denso del espectro rojo, otro destacado italiano: el acertadamente llamado Cascina delle Rose, cuyas Barberas y Barbarescos entregan racimos de rosas, octavas de fruta y látex masticable estirado sobre una armadura de taninos sedosos que perduran como el último beso de una noche muy larga: el equivalente vinoso del inmortal de Slim Pickens "Sheeit. Un chico podría tener un buen fin de semana en Las Vegas con todo esto ".

Las luces de bengala excepcionales incluyeron el delicioso Lubigo frizzante (100 por ciento Ortrugo) de Massimo Croci y el POP de Laurent Saillard, una mezcla nat rosé para mascotas de Cab Franc y Pineau d’Aunis. Las varias casas de champán demostraron que las prácticas naturales funcionan bien en esa otra región famosa conocida por las intervenciones químicas. Fleurie fue el primer champán orgánico certificado en 1989, su blanc de noir fue particularmente gratificante, con una masticabilidad sensual y cremosa y una fruta brillante. En la mesa de al lado, la Cuvée Louis de Champagne Tarlant se destacó mitad Chardonnay, mitad Pinot Noir, está hecha de un viñedo viejo de bajo rendimiento y tiene un sabor apropiadamente concentrado y enfocado.

Podría seguir y seguir, pero el punto no es enumerar a todos los productores que realizan un trabajo admirable. Todos son por eso que fueron invitados. La verdadera historia aquí es que la mayoría de estos vinos, de todas las regiones, podrían vencer fácilmente a sus vecinos adulterados químicamente en una cata a ciegas. Muchos no tenían notas naturales discernibles, aunque los fanáticos de los sabores más sudorosos y de horsier aún podían encontrar satisfacción en la acidez volátil artísticamente modulada de Domaine de l’Octavin o Proseccos sin vomitar de Costadilà. Su 2014 (“Un año difícil”, reconoció) definitivamente tuvo inclinaciones acéticas, pero el 2012 fue maravillosamente limpio. El truco con VA, que Alice Bouvot de Octavin conoce tan bien, es mantenerlo sutil, un apetitoso toque de tarta umami que abre el apetito por el vino y la comida por igual.

Al ser Williamsburg, asistieron algunas barbas resplandecientes, así como algunos moños de hombre arquetípicos (aunque, afortunadamente, no vi a nadie usando ambos). Un hombre en particular, directamente del reparto central, agarró a su fecha de campo libre y la condujo hacia Domaine Mosse desde el Valle del Loira. "¡Éstos son impresionantes!" afirmó. Lamentablemente, su gusto por el vino reflejaba sus elecciones tonsurales. Encontré que estos vinos se encuentran entre los pocos en todo el evento con defectos claramente discernibles. El Anjou blanc tenía una nariz de esmalte de uñas (acetato de etilo, un subproducto de las mismas bacterias que producen vinagre, a menudo resulta de demasiado contacto con el oxígeno durante la fermentación), y el Arena Savennières sabía a queso.

Ludovic Bonnelle de Domaine du Pech. (Foto de Peter Barrett.)

Pero ese era el límite de cualquier capricho. Todos los enólogos con los que hablé, que eran muchísimos, dijeron que estaban encantados con la sofisticación de la multitud. En dos días, vi a una persona visible (y audiblemente) borracha. Cuando se rompían los vasos (que era bastante frecuente), la gente vitoreaba amablemente. Sin embargo, en el resto del mundo, no todo son risas y tintineo de vasos. Kim Engle, de Bloomer Creek, habló sobre los estragos que este invierno ha causado en su delicado microclima, y ​​Claire Naudin, creadora de Borgoñas excepcionalmente finas, desempacó las enloquecedoras tribulaciones de mantener sus irresistibles vinos dentro de la inamovible burocracia francesa de la AOC el domingo por la noche en las diez campanas. "El mercado no es suficiente", se encogió de hombros con gallardía. "Al sistema no le importa cuánto vendo, solo que sigo las reglas". Muchos productores franceses han retirado voluntariamente sus vinos de sus AOC, lo que les permite trabajar como quieran. Pero en Borgoña, la desclasificación es una sentencia de muerte, la tierra es cara y un humilde Vin de France no puede conseguir lo suficiente para pagar las facturas.

Me encontré con un Michael Drapkin muy complacido, propietario de Kingston Wine Company, una de las mejores tiendas de vinos naturales del Valle de Hudson. Resumió muy bien el Glou: “La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es solo un jugo hippie elaborado por enólogos promedio. Hay una expresión, pasión y delineación distintas en casi todos los vinos. No hay réplicas. Sin fallas. Simplemente vino realmente bien hecho y delicioso que resulta también natural y fiel al lugar ".

Perru estuvo de acuerdo en que hemos pasado del punto de hablar de lo natural, es evidente que estos vinos brindan un placer enorme más allá de la conciencia tranquila al comprarlos. Y el placer, mucho más que la ética o la ecología, será siempre la motivación más eficaz para el cambio. “La pregunta que hacen estos vinos es: '¿Quieres terminar la copa y luego la botella? ¿Te sientes bien a la mañana siguiente? "

Eso, una y otra vez, constituyó la realidad que felizmente encontré. Ninguno de estos vinos, ni siquiera los tintos más grandes, resultaba empalagoso. Ninguno tenía la viscosidad, la opacidad o las cualidades de jarabe para la tos que provocan náuseas, tan apreciadas por cierto crítico de vinos. Incluso después de probar más de 500 vinos en tres días, mi paladar no se había derrumbado. Y, lo más importante de todo, dada la duración maratónica de los días y la inevitable transición al final de la tarde de escupir a simplemente disfrutar, seguida de más bebidas durante la cena y después de ella, nunca tuve resaca.


Gran fin de semana: un informe del Big Glou, NYC & # 8217s Natural-Wine Festival

¿Cuál es el estado actual del vino natural? Esa pregunta fue contestada de manera exhaustiva (y agotadora) el último fin de semana de febrero, cuando se inauguró la feria del vino Big Glou en el Wythe Hotel de Brooklyn. El salón de eventos del hotel, un cavernoso rectángulo de ladrillo decorado con grandes espejos que lo hacen parecer aún más grande, acogió a un centenar de enólogos durante dos días. Cuatro filas de mesas formaban dos largos pasillos, a lo largo de los cuales una multitud de ansiosos catadores fluían como corpúsculos a través de una arteria obstruida. Una encantadora sala abovedada en el sótano iluminada con candelabros (y con más espejos) albergaba alrededor de una docena de bodegas más que no podían caber en el espacio principal debido a la multitud abarrotada allí, no sufrieron ninguna falta de amor.

Lee Campbell, directora de vinos del Wythe y organizadora del Glou, se sintió visiblemente aliviada de que todo su arduo trabajo hubiera valido la pena. "Estoy en un gran lugar ahora", dijo radiante. "¿Un par de días atrás? No tanto." Severine Perru es directora de vinos del bar de vinos Ten Bells, que acogió el segundo día de la feria hermana Vivent Les Vins Libres el lunes. "El vino natural es una gran familia y Lee hizo un gran trabajo al traer esa energía positiva al evento". La degustación de Vins Libres contó con 22 productores el domingo y el lunes, incluidos algunos de Glou.

El Glou vendió 350 boletos por día, y también hubo alrededor de 100 productores e importadores en el piso. El resultado, aunque completamente bondadoso, fue cuartos estrechos (especialmente con todo el escupir). Ya planeando Glou para el próximo año, Campbell dice que si bien un lugar más grande sería bueno, no está segura de querer agregar demasiados productores para que pueda ser manejable. “No es un evento comercial, es un evento vinícola. Es para el público ".

Los participantes del Big Glou llenaron el Wythe Hotel en Brooklyn.

El vino natural ha recorrido un largo camino tanto en calidad como en aceptación del público, como lo demostró claramente esta feria. Campbell cree que el siguiente paso sería idealmente leyes de etiquetado más estrictas. “Espero que lleguemos al punto en que la palabra & # 8216natural & # 8217 ya no sea necesaria. El vino está tan cuidadosamente regulado y sujeto a impuestos una vez que se embotella, pero no hay ningún escrutinio mientras se elabora. Sin etiquetas de ingredientes, los productores pueden poner todo tipo de basura allí ". Hoy en día, sin conocer importadores y productores específicos, no hay forma de determinar si una botella de vino es realmente un conjunto químico, incluso los ejemplos orgánicos pueden estar muy adulterados.

Como en cualquier programa con jurado, se escuchan murmullos de descontento sobre los que no están incluidos. Y me perdí algunos favoritos, especialmente Eminence Road en Nueva York & # 8217s Sullivan County y Franco Terpin en la frontera eslovena de Italia. Pero esta feria fue bellamente curada, todos a los que les pedí elogiaron efusivamente a Campbell y los otros organizadores. Y había algo para todos los paladares, desde Riesling diesely (especialmente Clemens Busch y Jochen Beurer) hasta tintos grasos y confitados como Ludovic Bonnelle de la mezcla de Cabernet Franc, Merlot y un poco de Cabernet Sauvignon de Domaine du Pech, que ofrece una interpretación ágil y transparente. de un perfil de sabor de Burdeos: una buena noticia para cualquiera que se haya sentido decepcionado por la transformación de esa región histórica en un sitio enológico Superfund durante las últimas dos décadas. Como muchos en la feria, Bonnelle fermenta sus vinos durante mucho tiempo, sus tintos pasan de 24 a 36 meses en barrica, solo van en botella cuando terminan. "La década de 2009 no está lista, por lo que estoy vertiendo la de 2010", dijo.

Vino di Anna, una colaboración entre la australiana Anna Martens y el francés Eric Narioo en el lado norte de Sicilia y el monte Etna # 8217, se destacó en un campo fuerte. El otro gran productor natural del Etna, el belga Frank Cornelissen (que no estaba en el Glou), elabora vinos que pueden ser impredecibles. Cuando están encendidos, son magníficos cuando no lo están, poseen sabores que, en el mejor de los casos, son un gusto adquirido. Los vinos de Martens & # 8217s se mostraron maravillosamente en todos los ámbitos, ofreciendo placeres cerebrales y viscerales en abundancia. Como un número creciente de enólogos naturales en la feria, recientemente comenzó a fermentar algunos de sus vinos en grandes terracotas enterradas. qvevri, las ánforas georgianas en las que pueden haber nacido algunos de los primeros vinos de la civilización.

Las bodegas de California destacadas, todo de Living Wines Collective (especialmente las elaboradas por Martha Stoumen), Evan Lewandowski (con sede en Utah pero con fruta de Cali), Chris Brockway, Dashe Cellars y Dirty and Rowdy (en Vins Libres), están produciendo sin duda los vinos menos californianos que jamás haya tenido un gran placer degustar. Un factor común que contribuye, además de ser de cultivo orgánico en seco, es que muchas de las vides en cuestión se cultivan en altitudes más altas y / o tienen más de 100 años (Dashe’s Mourvèdre, Carignan y Zinfandel tienen alrededor de 130 años). Ninguno excedió el 14 por ciento de alcohol por volumen, y la mayoría se mantuvo bastante por debajo de eso. El trabajo de estos jóvenes es un gran augurio para el escenario natural doméstico.

& # 8220La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es & # 8217t solo un jugo hippie extra elaborado por enólogos promedio. & # 8221

Monte Bernardi in Chianti, del estadounidense Michael Schmelzer, fue una agradable sorpresa bendecida con un excelente terruño y una habilidad obvia tanto en el viñedo como en la bodega, sus vinos, casi todos Sangiovese, evocan todo tipo de metáforas rubescentes. En el extremo más denso del espectro rojo, otro destacado italiano: el acertadamente llamado Cascina delle Rose, cuyas Barberas y Barbarescos entregan racimos de rosas, octavas de fruta y látex masticable estirado sobre una armadura de taninos sedosos que perduran como el último beso de una noche muy larga: el equivalente vinoso del inmortal de Slim Pickens "Sheeit. Un chico podría tener un buen fin de semana en Las Vegas con todo esto ".

Las luces de bengala excepcionales incluyeron el delicioso Lubigo frizzante (100 por ciento Ortrugo) de Massimo Croci y el POP de Laurent Saillard, una mezcla nat rosé para mascotas de Cab Franc y Pineau d’Aunis. Las varias casas de champán demostraron que las prácticas naturales funcionan bien en esa otra región famosa conocida por las intervenciones químicas. Fleurie fue el primer champán orgánico certificado en 1989, su blanc de noir fue particularmente gratificante, con una masticabilidad sensual y cremosa y una fruta brillante. En la mesa de al lado, la Cuvée Louis de Champagne Tarlant se destacó mitad Chardonnay, mitad Pinot Noir, está hecha de un viñedo viejo de bajo rendimiento y tiene un sabor apropiadamente concentrado y enfocado.

Podría seguir y seguir, pero el punto no es enumerar a todos los productores que realizan un trabajo admirable. Todos son por eso que fueron invitados. La verdadera historia aquí es que la mayoría de estos vinos, de todas las regiones, podrían vencer fácilmente a sus vecinos adulterados químicamente en una cata a ciegas. Muchos no tenían notas naturales discernibles, aunque los fanáticos de los sabores más sudorosos y de horsier aún podían encontrar satisfacción en la acidez volátil artísticamente modulada de Domaine de l’Octavin o Proseccos sin vomitar de Costadilà. Su 2014 (“Un año difícil”, reconoció) definitivamente tuvo inclinaciones acéticas, pero el 2012 fue maravillosamente limpio. El truco con VA, que Alice Bouvot de Octavin conoce tan bien, es mantenerlo sutil, un apetitoso toque de tarta umami que abre el apetito por el vino y la comida por igual.

Al ser Williamsburg, asistieron algunas barbas resplandecientes, así como algunos moños de hombre arquetípicos (aunque, afortunadamente, no vi a nadie usando ambos). Un hombre en particular, directamente del reparto central, agarró a su fecha de campo libre y la condujo hacia Domaine Mosse desde el Valle del Loira. "¡Éstos son impresionantes!" afirmó. Lamentablemente, su gusto por el vino reflejaba sus elecciones tonsurales. Encontré que estos vinos se encuentran entre los pocos en todo el evento con defectos claramente discernibles. El Anjou blanc tenía una nariz de esmalte de uñas (acetato de etilo, un subproducto de las mismas bacterias que producen vinagre, a menudo resulta de demasiado contacto con el oxígeno durante la fermentación), y el Arena Savennières sabía a queso.

Ludovic Bonnelle de Domaine du Pech. (Foto de Peter Barrett.)

Pero ese era el límite de cualquier capricho. Todos los enólogos con los que hablé, que eran muchísimos, dijeron que estaban encantados con la sofisticación de la multitud. En dos días, vi a una persona visible (y audiblemente) borracha. Cuando se rompían los vasos (que era bastante frecuente), la gente vitoreaba amablemente. Sin embargo, en el resto del mundo, no todo son risas y tintineo de vasos. Kim Engle, de Bloomer Creek, habló sobre los estragos que este invierno ha causado en su delicado microclima, y ​​Claire Naudin, creadora de Borgoñas excepcionalmente finas, desempacó las enloquecedoras tribulaciones de mantener sus irresistibles vinos dentro de la inamovible burocracia francesa de la AOC el domingo por la noche en las diez campanas. "El mercado no es suficiente", se encogió de hombros con gallardía. "Al sistema no le importa cuánto vendo, solo que sigo las reglas". Muchos productores franceses han retirado voluntariamente sus vinos de sus AOC, lo que les permite trabajar como quieran. Pero en Borgoña, la desclasificación es una sentencia de muerte, la tierra es cara y un humilde Vin de France no puede conseguir lo suficiente para pagar las facturas.

Me encontré con un Michael Drapkin muy complacido, propietario de Kingston Wine Company, una de las mejores tiendas de vinos naturales del Valle de Hudson. Resumió muy bien el Glou: “La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es solo un jugo hippie elaborado por enólogos promedio. Hay una expresión, pasión y delineación distintas en casi todos los vinos. No hay réplicas. Sin fallas. Simplemente vino realmente bien hecho y delicioso que resulta también natural y fiel al lugar ".

Perru estuvo de acuerdo en que hemos pasado del punto de hablar de lo natural, es evidente que estos vinos brindan un placer enorme más allá de la conciencia tranquila al comprarlos. Y el placer, mucho más que la ética o la ecología, será siempre la motivación más eficaz para el cambio. “La pregunta que hacen estos vinos es: '¿Quieres terminar la copa y luego la botella? ¿Te sientes bien a la mañana siguiente? "

Eso, una y otra vez, constituyó la realidad que felizmente encontré. Ninguno de estos vinos, ni siquiera los tintos más grandes, resultaba empalagoso. Ninguno tenía la viscosidad, la opacidad o las cualidades de jarabe para la tos que provocan náuseas, tan apreciadas por cierto crítico de vinos. Incluso después de probar más de 500 vinos en tres días, mi paladar no se había derrumbado. Y, lo más importante de todo, dada la duración maratónica de los días y la inevitable transición al final de la tarde de escupir a simplemente disfrutar, seguida de más bebidas durante la cena y después de ella, nunca tuve resaca.


Gran fin de semana: un informe del Big Glou, NYC & # 8217s Natural-Wine Festival

¿Cuál es el estado actual del vino natural? Esa pregunta fue contestada de manera exhaustiva (y agotadora) el último fin de semana de febrero, cuando se inauguró la feria del vino Big Glou en el Wythe Hotel de Brooklyn. El salón de eventos del hotel, un cavernoso rectángulo de ladrillo decorado con grandes espejos que lo hacen parecer aún más grande, acogió a un centenar de enólogos durante dos días. Cuatro filas de mesas formaban dos largos pasillos, a lo largo de los cuales una multitud de ansiosos catadores fluían como corpúsculos a través de una arteria obstruida. Una encantadora sala abovedada en el sótano iluminada con candelabros (y con más espejos) albergaba alrededor de una docena de bodegas más que no podían caber en el espacio principal debido a la multitud abarrotada allí, no sufrieron ninguna falta de amor.

Lee Campbell, directora de vinos del Wythe y organizadora del Glou, se sintió visiblemente aliviada de que todo su arduo trabajo hubiera valido la pena. "Estoy en un gran lugar ahora", dijo radiante. "¿Un par de días atrás? No tanto." Severine Perru es directora de vinos del bar de vinos Ten Bells, que acogió el segundo día de la feria hermana Vivent Les Vins Libres el lunes. "El vino natural es una gran familia y Lee hizo un gran trabajo al traer esa energía positiva al evento". La degustación de Vins Libres contó con 22 productores el domingo y el lunes, incluidos algunos de Glou.

El Glou vendió 350 boletos por día, y también hubo alrededor de 100 productores e importadores en el piso. El resultado, aunque completamente bondadoso, fue cuartos estrechos (especialmente con todo el escupir). Ya planeando Glou para el próximo año, Campbell dice que si bien un lugar más grande sería bueno, no está segura de querer agregar demasiados productores para que pueda ser manejable. “No es un evento comercial, es un evento vinícola. Es para el público ".

Los participantes del Big Glou llenaron el Wythe Hotel en Brooklyn.

El vino natural ha recorrido un largo camino tanto en calidad como en aceptación del público, como lo demostró claramente esta feria. Campbell cree que el siguiente paso sería idealmente leyes de etiquetado más estrictas. “Espero que lleguemos al punto en que la palabra & # 8216natural & # 8217 ya no sea necesaria. El vino está tan cuidadosamente regulado y sujeto a impuestos una vez que se embotella, pero no hay ningún escrutinio mientras se elabora. Sin etiquetas de ingredientes, los productores pueden poner todo tipo de basura allí ". Hoy en día, sin conocer importadores y productores específicos, no hay forma de determinar si una botella de vino es realmente un conjunto químico, incluso los ejemplos orgánicos pueden estar muy adulterados.

Como en cualquier programa con jurado, se escuchan murmullos de descontento sobre los que no están incluidos. Y me perdí algunos favoritos, especialmente Eminence Road en Nueva York & # 8217s Sullivan County y Franco Terpin en la frontera eslovena de Italia. Pero esta feria fue bellamente curada, todos a los que les pedí elogiaron efusivamente a Campbell y los otros organizadores. Y había algo para todos los paladares, desde Riesling diesely (especialmente Clemens Busch y Jochen Beurer) hasta tintos grasos y confitados como Ludovic Bonnelle de la mezcla de Cabernet Franc, Merlot y un poco de Cabernet Sauvignon de Domaine du Pech, que ofrece una interpretación ágil y transparente. de un perfil de sabor de Burdeos: una buena noticia para cualquiera que se haya sentido decepcionado por la transformación de esa región histórica en un sitio enológico Superfund durante las últimas dos décadas. Como muchos en la feria, Bonnelle fermenta sus vinos durante mucho tiempo, sus tintos pasan de 24 a 36 meses en barrica, solo van en botella cuando terminan. "La década de 2009 no está lista, por lo que estoy vertiendo la de 2010", dijo.

Vino di Anna, una colaboración entre la australiana Anna Martens y el francés Eric Narioo en el lado norte de Sicilia y el monte Etna # 8217, se destacó en un campo fuerte. El otro gran productor natural del Etna, el belga Frank Cornelissen (que no estaba en el Glou), elabora vinos que pueden ser impredecibles. Cuando están encendidos, son magníficos cuando no lo están, poseen sabores que, en el mejor de los casos, son un gusto adquirido. Los vinos de Martens & # 8217s se mostraron maravillosamente en todos los ámbitos, ofreciendo placeres cerebrales y viscerales en abundancia. Como un número creciente de enólogos naturales en la feria, recientemente comenzó a fermentar algunos de sus vinos en grandes terracotas enterradas. qvevri, las ánforas georgianas en las que pueden haber nacido algunos de los primeros vinos de la civilización.

Las bodegas de California destacadas, todo de Living Wines Collective (especialmente las elaboradas por Martha Stoumen), Evan Lewandowski (con sede en Utah pero con fruta de Cali), Chris Brockway, Dashe Cellars y Dirty and Rowdy (en Vins Libres), están produciendo sin duda los vinos menos californianos que jamás haya tenido un gran placer degustar. Un factor común que contribuye, además de ser de cultivo orgánico en seco, es que muchas de las vides en cuestión se cultivan en altitudes más altas y / o tienen más de 100 años (Dashe’s Mourvèdre, Carignan y Zinfandel tienen alrededor de 130 años). Ninguno excedió el 14 por ciento de alcohol por volumen, y la mayoría se mantuvo bastante por debajo de eso. El trabajo de estos jóvenes es un gran augurio para el escenario natural doméstico.

& # 8220La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es & # 8217t solo un jugo hippie extra elaborado por enólogos promedio. & # 8221

Monte Bernardi in Chianti, del estadounidense Michael Schmelzer, fue una agradable sorpresa bendecida con un excelente terruño y una habilidad obvia tanto en el viñedo como en la bodega, sus vinos, casi todos Sangiovese, evocan todo tipo de metáforas rubescentes. En el extremo más denso del espectro rojo, otro destacado italiano: el acertadamente llamado Cascina delle Rose, cuyas Barberas y Barbarescos entregan racimos de rosas, octavas de fruta y látex masticable estirado sobre una armadura de taninos sedosos que perduran como el último beso de una noche muy larga: el equivalente vinoso del inmortal de Slim Pickens "Sheeit. Un chico podría tener un buen fin de semana en Las Vegas con todo esto ".

Las luces de bengala excepcionales incluyeron el delicioso Lubigo frizzante (100 por ciento Ortrugo) de Massimo Croci y el POP de Laurent Saillard, una mezcla nat rosé para mascotas de Cab Franc y Pineau d’Aunis. Las varias casas de champán demostraron que las prácticas naturales funcionan bien en esa otra región famosa conocida por las intervenciones químicas. Fleurie fue el primer champán orgánico certificado en 1989, su blanc de noir fue particularmente gratificante, con una masticabilidad sensual y cremosa y una fruta brillante. En la mesa de al lado, la Cuvée Louis de Champagne Tarlant se destacó mitad Chardonnay, mitad Pinot Noir, está hecha de un viñedo viejo de bajo rendimiento y tiene un sabor apropiadamente concentrado y enfocado.

Podría seguir y seguir, pero el punto no es enumerar a todos los productores que realizan un trabajo admirable. Todos son por eso que fueron invitados. La verdadera historia aquí es que la mayoría de estos vinos, de todas las regiones, podrían vencer fácilmente a sus vecinos adulterados químicamente en una cata a ciegas. Muchos no tenían notas naturales discernibles, aunque los fanáticos de los sabores más sudorosos y de horsier aún podían encontrar satisfacción en la acidez volátil artísticamente modulada de Domaine de l’Octavin o Proseccos sin vomitar de Costadilà. Su 2014 (“Un año difícil”, reconoció) definitivamente tuvo inclinaciones acéticas, pero el 2012 fue maravillosamente limpio. El truco con VA, que Alice Bouvot de Octavin conoce tan bien, es mantenerlo sutil, un apetitoso toque de tarta umami que abre el apetito por el vino y la comida por igual.

Al ser Williamsburg, asistieron algunas barbas resplandecientes, así como algunos moños de hombre arquetípicos (aunque, afortunadamente, no vi a nadie usando ambos). Un hombre en particular, directamente del reparto central, agarró a su fecha de campo libre y la condujo hacia Domaine Mosse desde el Valle del Loira. "¡Éstos son impresionantes!" afirmó. Lamentablemente, su gusto por el vino reflejaba sus elecciones tonsurales. Encontré que estos vinos se encuentran entre los pocos en todo el evento con defectos claramente discernibles. El Anjou blanc tenía una nariz de esmalte de uñas (acetato de etilo, un subproducto de las mismas bacterias que producen vinagre, a menudo resulta de demasiado contacto con el oxígeno durante la fermentación), y el Arena Savennières sabía a queso.

Ludovic Bonnelle de Domaine du Pech. (Foto de Peter Barrett.)

Pero ese era el límite de cualquier capricho. Todos los enólogos con los que hablé, que eran muchísimos, dijeron que estaban encantados con la sofisticación de la multitud. En dos días, vi a una persona visible (y audiblemente) borracha. Cuando se rompían los vasos (que era bastante frecuente), la gente vitoreaba amablemente. Sin embargo, en el resto del mundo, no todo son risas y tintineo de vasos. Kim Engle, de Bloomer Creek, habló sobre los estragos que este invierno ha causado en su delicado microclima, y ​​Claire Naudin, creadora de Borgoñas excepcionalmente finas, desempacó las enloquecedoras tribulaciones de mantener sus irresistibles vinos dentro de la inamovible burocracia francesa de la AOC el domingo por la noche en las diez campanas. "El mercado no es suficiente", se encogió de hombros con gallardía. "Al sistema no le importa cuánto vendo, solo que sigo las reglas". Muchos productores franceses han retirado voluntariamente sus vinos de sus AOC, lo que les permite trabajar como quieran. Pero en Borgoña, la desclasificación es una sentencia de muerte, la tierra es cara y un humilde Vin de France no puede conseguir lo suficiente para pagar las facturas.

Me encontré con un Michael Drapkin muy complacido, propietario de Kingston Wine Company, una de las mejores tiendas de vinos naturales del Valle de Hudson. Resumió muy bien el Glou: “La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es solo un jugo hippie elaborado por enólogos promedio. Hay una expresión, pasión y delineación distintas en casi todos los vinos. No hay réplicas. Sin fallas. Simplemente vino realmente bien hecho y delicioso que resulta también natural y fiel al lugar ".

Perru estuvo de acuerdo en que hemos pasado del punto de hablar de lo natural, es evidente que estos vinos brindan un placer enorme más allá de la conciencia tranquila al comprarlos. Y el placer, mucho más que la ética o la ecología, será siempre la motivación más eficaz para el cambio. “La pregunta que hacen estos vinos es: '¿Quieres terminar la copa y luego la botella? ¿Te sientes bien a la mañana siguiente? "

Eso, una y otra vez, constituyó la realidad que felizmente encontré. Ninguno de estos vinos, ni siquiera los tintos más grandes, resultaba empalagoso. Ninguno tenía la viscosidad, la opacidad o las cualidades de jarabe para la tos que provocan náuseas, tan apreciadas por cierto crítico de vinos. Incluso después de probar más de 500 vinos en tres días, mi paladar no se había derrumbado. Y, lo más importante de todo, dada la duración maratónica de los días y la inevitable transición al final de la tarde de escupir a simplemente disfrutar, seguida de más bebidas durante la cena y después de ella, nunca tuve resaca.


Gran fin de semana: un informe del Big Glou, NYC & # 8217s Natural-Wine Festival

¿Cuál es el estado actual del vino natural? Esa pregunta fue contestada de manera exhaustiva (y agotadora) el último fin de semana de febrero, cuando se inauguró la feria del vino Big Glou en el Wythe Hotel de Brooklyn. El salón de eventos del hotel, un cavernoso rectángulo de ladrillo decorado con grandes espejos que lo hacen parecer aún más grande, acogió a un centenar de enólogos durante dos días. Cuatro filas de mesas formaban dos largos pasillos, a lo largo de los cuales una multitud de ansiosos catadores fluían como corpúsculos a través de una arteria obstruida. Una encantadora sala abovedada en el sótano iluminada con candelabros (y con más espejos) albergaba alrededor de una docena de bodegas más que no podían caber en el espacio principal debido a la multitud abarrotada allí, no sufrieron ninguna falta de amor.

Lee Campbell, directora de vinos del Wythe y organizadora del Glou, se sintió visiblemente aliviada de que todo su arduo trabajo hubiera valido la pena. "Estoy en un gran lugar ahora", dijo radiante. "¿Un par de días atrás? No tanto." Severine Perru es directora de vinos del bar de vinos Ten Bells, que acogió el segundo día de la feria hermana Vivent Les Vins Libres el lunes. "El vino natural es una gran familia y Lee hizo un gran trabajo al traer esa energía positiva al evento". La degustación de Vins Libres contó con 22 productores el domingo y el lunes, incluidos algunos de Glou.

El Glou vendió 350 boletos por día, y también hubo alrededor de 100 productores e importadores en el piso. El resultado, aunque completamente bondadoso, fue cuartos estrechos (especialmente con todo el escupir). Ya planeando Glou para el próximo año, Campbell dice que si bien un lugar más grande sería bueno, no está segura de querer agregar demasiados productores para que pueda ser manejable. “No es un evento comercial, es un evento vinícola. Es para el público ".

Los participantes del Big Glou llenaron el Wythe Hotel en Brooklyn.

El vino natural ha recorrido un largo camino tanto en calidad como en aceptación del público, como lo demostró claramente esta feria. Campbell cree que el siguiente paso sería idealmente leyes de etiquetado más estrictas. “Espero que lleguemos al punto en que la palabra & # 8216natural & # 8217 ya no sea necesaria. El vino está tan cuidadosamente regulado y sujeto a impuestos una vez que se embotella, pero no hay ningún escrutinio mientras se elabora. Sin etiquetas de ingredientes, los productores pueden poner todo tipo de basura allí ". Hoy en día, sin conocer importadores y productores específicos, no hay forma de determinar si una botella de vino es realmente un conjunto químico, incluso los ejemplos orgánicos pueden estar muy adulterados.

Como en cualquier programa con jurado, se escuchan murmullos de descontento sobre los que no están incluidos. Y me perdí algunos favoritos, especialmente Eminence Road en Nueva York & # 8217s Sullivan County y Franco Terpin en la frontera eslovena de Italia. Pero esta feria fue bellamente curada, todos a los que les pedí elogiaron efusivamente a Campbell y los otros organizadores. Y había algo para todos los paladares, desde Riesling diesely (especialmente Clemens Busch y Jochen Beurer) hasta tintos grasos y confitados como Ludovic Bonnelle de la mezcla de Cabernet Franc, Merlot y un poco de Cabernet Sauvignon de Domaine du Pech, que ofrece una interpretación ágil y transparente. de un perfil de sabor de Burdeos: una buena noticia para cualquiera que se haya sentido decepcionado por la transformación de esa región histórica en un sitio enológico Superfund durante las últimas dos décadas. Como muchos en la feria, Bonnelle fermenta sus vinos durante mucho tiempo, sus tintos pasan de 24 a 36 meses en barrica, solo van en botella cuando terminan. "La década de 2009 no está lista, por lo que estoy vertiendo la de 2010", dijo.

Vino di Anna, una colaboración entre la australiana Anna Martens y el francés Eric Narioo en el lado norte de Sicilia y el monte Etna # 8217, se destacó en un campo fuerte. El otro gran productor natural del Etna, el belga Frank Cornelissen (que no estaba en el Glou), elabora vinos que pueden ser impredecibles. Cuando están encendidos, son magníficos cuando no lo están, poseen sabores que, en el mejor de los casos, son un gusto adquirido. Los vinos de Martens & # 8217s se mostraron maravillosamente en todos los ámbitos, ofreciendo placeres cerebrales y viscerales en abundancia. Como un número creciente de enólogos naturales en la feria, recientemente comenzó a fermentar algunos de sus vinos en grandes terracotas enterradas. qvevri, las ánforas georgianas en las que pueden haber nacido algunos de los primeros vinos de la civilización.

Las bodegas de California destacadas, todo de Living Wines Collective (especialmente las elaboradas por Martha Stoumen), Evan Lewandowski (con sede en Utah pero con fruta de Cali), Chris Brockway, Dashe Cellars y Dirty and Rowdy (en Vins Libres), están produciendo sin duda los vinos menos californianos que jamás haya tenido un gran placer degustar. Un factor común que contribuye, además de ser de cultivo orgánico en seco, es que muchas de las vides en cuestión se cultivan en altitudes más altas y / o tienen más de 100 años (Dashe’s Mourvèdre, Carignan y Zinfandel tienen alrededor de 130 años). Ninguno excedió el 14 por ciento de alcohol por volumen, y la mayoría se mantuvo bastante por debajo de eso. El trabajo de estos jóvenes es un gran augurio para el escenario natural doméstico.

& # 8220La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es & # 8217t solo un jugo hippie extra elaborado por enólogos promedio. & # 8221

Monte Bernardi in Chianti, del estadounidense Michael Schmelzer, fue una agradable sorpresa bendecida con un excelente terruño y una habilidad obvia tanto en el viñedo como en la bodega, sus vinos, casi todos Sangiovese, evocan todo tipo de metáforas rubescentes. En el extremo más denso del espectro rojo, otro destacado italiano: el acertadamente llamado Cascina delle Rose, cuyas Barberas y Barbarescos entregan racimos de rosas, octavas de fruta y látex masticable estirado sobre una armadura de taninos sedosos que perduran como el último beso de una noche muy larga: el equivalente vinoso del inmortal de Slim Pickens "Sheeit. Un chico podría tener un buen fin de semana en Las Vegas con todo esto ".

Las luces de bengala excepcionales incluyeron el delicioso Lubigo frizzante (100 por ciento Ortrugo) de Massimo Croci y el POP de Laurent Saillard, una mezcla nat rosé para mascotas de Cab Franc y Pineau d’Aunis. Las varias casas de champán demostraron que las prácticas naturales funcionan bien en esa otra región famosa conocida por las intervenciones químicas. Fleurie fue el primer champán orgánico certificado en 1989, su blanc de noir fue particularmente gratificante, con una masticabilidad sensual y cremosa y una fruta brillante. En la mesa de al lado, la Cuvée Louis de Champagne Tarlant se destacó mitad Chardonnay, mitad Pinot Noir, está hecha de un viñedo viejo de bajo rendimiento y tiene un sabor apropiadamente concentrado y enfocado.

Podría seguir y seguir, pero el punto no es enumerar a todos los productores que realizan un trabajo admirable. Todos son por eso que fueron invitados. La verdadera historia aquí es que la mayoría de estos vinos, de todas las regiones, podrían vencer fácilmente a sus vecinos adulterados químicamente en una cata a ciegas. Muchos no tenían notas naturales discernibles, aunque los fanáticos de los sabores más sudorosos y de horsier aún podían encontrar satisfacción en la acidez volátil artísticamente modulada de Domaine de l’Octavin o Proseccos sin vomitar de Costadilà. Su 2014 (“Un año difícil”, reconoció) definitivamente tuvo inclinaciones acéticas, pero el 2012 fue maravillosamente limpio. El truco con VA, que Alice Bouvot de Octavin conoce tan bien, es mantenerlo sutil, un apetitoso toque de tarta umami que abre el apetito por el vino y la comida por igual.

Al ser Williamsburg, asistieron algunas barbas resplandecientes, así como algunos moños de hombre arquetípicos (aunque, afortunadamente, no vi a nadie usando ambos). Un hombre en particular, directamente del reparto central, agarró a su fecha de campo libre y la condujo hacia Domaine Mosse desde el Valle del Loira. "¡Éstos son impresionantes!" afirmó. Lamentablemente, su gusto por el vino reflejaba sus elecciones tonsurales. Encontré que estos vinos se encuentran entre los pocos en todo el evento con defectos claramente discernibles. El Anjou blanc tenía una nariz de esmalte de uñas (acetato de etilo, un subproducto de las mismas bacterias que producen vinagre, a menudo resulta de demasiado contacto con el oxígeno durante la fermentación), y el Arena Savennières sabía a queso.

Ludovic Bonnelle de Domaine du Pech. (Foto de Peter Barrett.)

Pero ese era el límite de cualquier capricho. Todos los enólogos con los que hablé, que eran muchísimos, dijeron que estaban encantados con la sofisticación de la multitud. En dos días, vi a una persona visible (y audiblemente) borracha. Cuando se rompían los vasos (que era bastante frecuente), la gente vitoreaba amablemente. Sin embargo, en el resto del mundo, no todo son risas y tintineo de vasos. Kim Engle, de Bloomer Creek, habló sobre los estragos que este invierno ha causado en su delicado microclima, y ​​Claire Naudin, creadora de Borgoñas excepcionalmente finas, desempacó las enloquecedoras tribulaciones de mantener sus irresistibles vinos dentro de la inamovible burocracia francesa de la AOC el domingo por la noche en las diez campanas. "El mercado no es suficiente", se encogió de hombros con gallardía. "Al sistema no le importa cuánto vendo, solo que sigo las reglas". Muchos productores franceses han retirado voluntariamente sus vinos de sus AOC, lo que les permite trabajar como quieran. Pero en Borgoña, la desclasificación es una sentencia de muerte, la tierra es cara y un humilde Vin de France no puede conseguir lo suficiente para pagar las facturas.

Me encontré con un Michael Drapkin muy complacido, propietario de Kingston Wine Company, una de las mejores tiendas de vinos naturales del Valle de Hudson. Resumió muy bien el Glou: “La energía es muy diferente a la de cualquier otra industria que haya asistido a la degustación, es elevada y eléctrica. Hay una sensación tangible de que realmente hemos llegado. El vino natural no es solo un jugo hippie elaborado por enólogos promedio. Hay una expresión, pasión y delineación distintas en casi todos los vinos. No hay réplicas. Sin fallas. Simplemente vino realmente bien hecho y delicioso que resulta también natural y fiel al lugar ".

Perru estuvo de acuerdo en que hemos pasado del punto de hablar de lo natural, es evidente que estos vinos brindan un placer enorme más allá de la conciencia tranquila al comprarlos. Y el placer, mucho más que la ética o la ecología, será siempre la motivación más eficaz para el cambio. “La pregunta que hacen estos vinos es: '¿Quieres terminar la copa y luego la botella? ¿Te sientes bien a la mañana siguiente? "

Eso, una y otra vez, constituyó la realidad que felizmente encontré. Ninguno de estos vinos, ni siquiera los tintos más grandes, resultaba empalagoso. Ninguno tenía la viscosidad, la opacidad o las cualidades de jarabe para la tos que provocan náuseas, tan apreciadas por cierto crítico de vinos. Incluso después de probar más de 500 vinos en tres días, mi paladar no se había derrumbado. Y, lo más importante de todo, dada la duración maratónica de los días y la inevitable transición al final de la tarde de escupir a simplemente disfrutar, seguida de más bebidas durante la cena y después de ella, nunca tuve resaca.


Ver el vídeo: FESTIVAL DE SALSA EN NUEVA YORK,,,,OSCAR DE LEON GRUPO NICHE,,PARTE 1


Comentarios:

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